Самый простой способ научиться кроить и шить. Форум учеников Сергея Караулова.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ОДЕВАЯ МУЖЧИНУ

Сообщений 1 страница 28 из 28

1

Алан Флассер

                                                               ОДЕВАЯ МУЖЧИНУ:
                                             Овладение искусством неизменной моды

                                     http://s2.uploads.ru/t/Ymzry.jpg

                                            Глава 1.
                                            Неизменная мода

В течение последней четверти двадцатого века мужчины тратили больше денег на одежду, чем в любой другой период современной истории. Прогуляйтесь по респектабельной улице магазинов - вы пройдетесь по множеству соблазнительных торговых центров, до краев наполненных одеждой на любой случай, настроение или вкус. Первоклассные мужские модельеры стали открыто рекламируемыми мировыми корпорациями. Мужская мода теперь соперничала с женской в качестве большого бизнеса. При наличии предпринимателей и миллионеров, сколотивших состояние на чудесных поставках, время никогда не было более благоприятно для появления неизменной армии состоятельных щеголей.
Украшательство мужчин стало процветать, частично, из-за культурного перехода к личному выражению и индивидуальности, произошедшему в последней трети двадцатого века. В течение 1950-ых годов типичный бизнесмен буквально прятался за своим серым фланелевым костюмом. Политический климат той эпохи требовал в моде консерватизма и однообразия. В некоторых кругах мужчины, которые осмеливались одеваться иначе, высмеивались как чужаки. К счастью для мужской моды низвергающие традиции 60-ые годы обеспечили прорыв, когда мужчины утратили стереотипные персоны. К началу нового тысячелетия павлин выбрался из серого фланелевого кокона.
Одним из положительных результатов пертурбаций 60-ых годов было законное право, которое этот период дал одежде как знакам коммуникации. Мужественная одежда была сметена в поиске большей социальной свободы, ортодоксальность стала рассматриваться как нарушение личной свободы. В ориентированные на имидж 80-ые годы мужчины одевались так, чтобы выглядеть богатыми и властными. К 90-ым годам утонченные мужчины рассматривали моду как еще один способ коммуникации в мире, увлеченном информацией.
Однако по одной из наименее удачных ироний, когда просят назвать те общественные фигуры, которые сейчас служат примером этого новоявленного интереса к мужскому декору, гуру американского стиля и профессионалы в мужской одежде оказываются практически с пустыми руками. Подобным образом журналисты моды из других западных стран приходят в такое же замешательство, не имея возможности привести даже четверку примеров родной мужской моды не старше 60 лет. И никто не старается сравниваться с такими иконами элегантности как легенда кино Кэри Грант или итальянский промышленник Джанни Агнелли; всего лишь парочка честолюбивых общественных деятелей или промышленных магнатов или даже странноватый руководитель Голливуда с таким же пристрастием к случайной пышности в одежде могли бы.
Как же получается, что после почти 3 десятилетий беспрецедентного использования моды было воспитано так немного способных представителей этого мужественной художественной формы? Если бы манера хорошо одеваться состояла просто в облачении в последние дизайнерские изыски или обладании дорогим гардеробом, набобы моды изобиловали бы. Мой мгновенный ответ - научиться одеваться хорошо похоже на попытку построить классически красивое место для жизни. Никакое количество дизайнерских украшений или бесценной обстановки в конце концов не так много значат, если пол или стены, которые они украшают, остаются на шатком основании. В попытках выжить на арене с возрастающей конкуренцией розничная торговля для мужчин решила добиться успеха с помощью выдающегося дизайнерского бренда, оставив клиенту небольшой выбор обосновывать стиль одежды на движущихся песках моды. К несчастью, когда ветры стиля меняются, а они всегда меняются, придерживающийся моды мужчина обнаруживал, что не стоит на твердой почве.
Учиться одевать хорошо вовсе не так трудно, как кажется. Во многом подобно новоявленному модному развлечению гольфу, стильная манера одеваться является вырабатываемым навыком, который можно оттачивать или улучшать правильной тренировкой. Как бывшего сильного игрока в гольф меня часто поражает тот факт, что огромное большинство участников в обоих занятиях проводят чрезмерное количество времени, повторяя неправильные техники, в дальнейшем укореняя одни и те же ошибки в свои свинги или, в данном случае, в свои гардеробы.
В то время как любитель гольфа может нанять для обучения признанного профессионала, последователю моды не хватает коллектива объективных экспертов, к которым можно было бы обратиться за индивидуальным руководством. Любой профи гольфа подтвердит, что без надлежащей хватки, позиции и равновесия - вся практика в мире не даст самому преданному игроку в гольф возможности реализовать его потенциал. Развитие способности подчеркивать достоинства одеждой не отличается от этого: без наработанного знания основ мужчина не может достичь настоящей стильности.
Хорошая манера одеваться зиждется на двух столпах - цвете и пропорции. Как только вы узнаете, какой цвет подходит вашему цвету лица и почему конкретные пропорции идут вашему телу, вы окажетесь на полпути к цели. И что требуется от мужчины, чтобы понять эти 2 критические эстетические величины? Вовсе не так много способностей или находчивости, как вы, возможно, думаете. Рассмотрим такое: классический мужской смокинг придает мгновенно пылкости всем, хотя этот правитель старого мира состоит только из двух цветов: черного и белого. Если такой простой цветовой сценарий может помочь любому мужчине казаться жизнерадостным, вам не нужно быть своего рода Кандинским, чтобы выглядеть наилучшим образом.
Что касается пропорций, вот тот тип отношения, который отвечает за текущее состояние смущения в одежде. Мужчины, в той же мере что и женщины, неизменно интересуются, будет ли ширина галстука больше или меньше. Однако ответ находится не в мире моды, но в царстве персональной архитектуры. Ширина мужского галстука должна соотноситься с шириной лацканов пиджака, которые, в свою очередь, диктуются размером плеч пальто. (См. главу 3, "Пропорция: Основа стиля"). Если у мужчины широкие плечи, чуть более широкий галстук будет выглядеть более гармонично с более крупными пропорциями пиджака; если узкие - более узкий галстук станет более выгодным вариантом. Моду следует принимать во внимание при выборе конкретного варианта физических торговых марок, а не подбирая наобум сезонно выбрасываемых моделей писка моды.
С таким индивидуализированным подходом обучение науке хорошо одеваться начинается с выработки определенной логики, если не ясности. Однако мужчины, стремящиеся улучшить свои навыки в одежде, часто оказываются в тупике из-за невозможности получить понятное персонализированное обучение. К несчастью, не важно, насколько изысканным будет товар магазина, без хорошо осведомленного и опытного персонала по продажам правильная одежда имеет мало шансов окончательно обосноваться на правильной спине правильным способом.
Вследствие нестабильного финансирования, баланса с долгами или давления акционеров многие крупные розничные продавцы перестали думать о долгосрочной перспективе. И когда прибыль выжимается при увеличении накладных расходов, обучение продажам и обслуживание страдают первыми. Большинство розничных организаций не очень хотят много инвестировать в обучение новичков. Хотя изредка предприятие или индивидуальный менеджер по продажам мог бы проявить инициативу в изучении истории и традиций, касающихся изящной мужской одежды, он или она не являются нормой. Сегодня выдающийся продавец или переходит в менеджмент или переманивается конкурентом.
Особенно на верхнем конце, где ожидания профессионализма и наилучшего обслуживания оправданно высоки, компетенция розничной продажи ушла на небывало низкий уровень. Большинство торговцев более высокого класса занялись более дорогим товаром, оставив почти всю ответственность за образование персонала по продажам своим поставщикам, что очень похоже на запуск лисы в курятник. По мере того как опытные ветераны уходят на пенсию или выпроваживаются на улицу, чтобы уступить место более молодому и рентабельному персоналу по продажам, этажи с мужской одеждой все более лишаются людей, способных обучить любого интересующегося трудными вопросами этой мужской формы искусства.
Так как большинство продавцов получают комиссионные доходы непосредственно от реализации, консультации по моде слишком часто подозреваются в качестве способа продаж. Редко можно найти продавца, склонного отговаривать клиента от покупки одежды, которая плохо сидит или не идет, из-за необходимости удерживать или повышать продажи. Слишком часто личное мнение и дружеская улыбка несут ответственность за суживающееся пространство гардероба модных вещей. И учитывая экономические реальности, действующие в настоящее время в розничной торговле мужской моды, нет причин ожидать мгновенного улучшения.
И хотя это может звучать как глава или стих из любого периода мужской одежды двадцатого века, это не всегда было так. На двадцатилетний промежуток между двумя мировыми войнами пришелся пик американской розничной торговли и моды для мужчин. Это был последний раз, когда производство, продажа и редакторские секторы промышленности в мужской одежде работали вместе, чтобы осуществить поставку того, что обещалось: подлинного стиля и правильного вкуса. Даже несмотря на то, что 1920-ые и 1930-ые были десятилетиями значительной экономической сумятицы для Америки, они создали лучше всего одетое поколение в 20-ом веке. Но урок этого прошлого состоял не в том, насколько хорошо были обеспечены зажиточные люди, а скорее что вкусы в одежде среднего мужчины ненамного отставали.
В течение этого периода американский мужчина пользовался некоторыми очень благоприятными обстоятельствами в одежде. Этот период начался с капитуляции самой важной одинарной силы в современной мужской моде на мировых подмостках. Пока еще не Король Англии Дэвид Виндзор считался в Америке неоспоримым Королем моды. Желтоволосый наследник трона, широко известный как принц Уэльский и позднее как Герцог Виндзорский, посетил Соединенные Штаты в 1924 и стал первополосной новостью газет. Фотографы тянулись за ним с Лонг-Айлендских поместий богатейших семей Америки на ленч с президентом Кельвином Кулиджем, с заходами на скачки в Бельмонт Парк и матчи поло в Мэдоуброк.
В качестве величайшего британского коммивояжера молодой принц Уэльский и то, что он носил, стали предметами глубочайшего интереса, куда бы он ни направлялся. 10 сентября 1924 года журнал Менз Уеа (Мужская одежда) писал: "Средний молодой человек в Америке больше интересуется одеждой принца Уэльского, чем любого другого человека на земле". Путешествия этого Паида Пайпера перевели новый мужской порядок на центральную сцену. Когда начался кризис биржевого рынка, который, как ожидалось, выметет моду прочь, он произвел противоположный эффект.
Уолл-Стрит, возможно, снес яичко, но мода - нет. Великая Депрессия вернула верховную власть в силе в руки тех немногих счастливчиков, которые все еще могли позволить себе одеваться хорошо. Общие условия бизнеса выполнили работу молотилки, отсеяв мякину, или последователей моды, и оставив зерно, людей на влиятельных постах в финансах и обществе, которые стали задавать тон. Новые обычаи одеваться среди завсегдатаев кафе, поливка и общественные мероприятия монополизировали внимание модной прессы. Не пострадавшие состояния и врожденное чувство безопасности подталкивало этих мужчин импровизировать и нарушать правила моды. По иронии, несмотря на Депрессию или, скорее, благодаря ней, следующее десятилетие оказалось самым важным периодом в мужской одежде 20-ого века.
Период между войнами обозначил последний раз, когда введение новой мужской моды (или другого способа наряжаться в старую) тянулось от верхних групп к нижним. Другими словами, перед тем как народные массы смогли подписаться на нее, высший класс должен был отказаться от нее. Любая инновация в моде требует сначала одобрения тех людей, которые считаются надежными арбитрами популярного вкуса. Только когда новая вещь принималась достаточным числом этих законодателей стиля, библии моды, такие, как журналы Искусство Одеяния или Эсквайр, рекомендовали ее более широкому кругу покупателей. Во многом подобно виноградарской подтверждению марки вина, каждый новый предмет гардероба сталкивается с ритуалом прохождения, прежде чем его могут сертифицировать как "подлинную моду".
Если эта система не благоприятствовала достаточно высокому уровню потребительского доверия, на розничную торговлю в свою очередь, как ожидается, ложилась окончательная ответственность за его доверие к моде истеблишмента. Как советует Искусство Одеяния "Ни один торговец не найдет лучшего использования для своего времени, чем посвятить его неизменным усилиям различия настоящей и поддельной моды. Мужчина, который не может покупать уверенно, вовсе не будет покупать". Эта точка зрения стала регулярной темой ежемесячных периодических изданий в 1930-ые годы. Магазины, продающие мужскую одежду, которой не хватало породы или которая преждевременно лишалась благосклонности моды, могли ожидать, что такая жертва быстро проявит свою верность где-нибудь еще.
К 30-ым годам новые варианты мужской моды появлялись быстро и яростно. Формальная вечерняя и дневная одежда была вытеснена более неформальной, такой как смокинг, пиджачным костюмом тройкой и белой рубашкой к пиджачному костюму с пристегивающимся мягким воротником. С увеличением времени досуга ансамбль из пиджака и слаксов, одежда для спортсменов и болельщиков и все виды легкой курортной одежды продавливали свой путь к моде. Разбирающийся в моде мужчина 30-ых годов отчаянно нуждался в осведомленной и индивидуализированной консультации. И удивительно, именно это он и получал!
Что касается всех американских недостатков в одежде и всех легенд о превосходстве Англии в сфере мужской одежды, в течение этих лет между войнами Америка развивалась в большой степени через процесс культурной мимикрии в лучше всего одетую нацию в мире. Фотографии джентльменов на спортивных мероприятиях или просто во время работы подтверждают это. Старые кинохроники и периодика обнаруживают удивительное количество хорошо одетых парней, со средним Джо как частью уравнения.
Возникает вопрос: как так называемый незадачливый американский мужик оказался, в конце концов, наверху рейтингов лидеров стиля? И каким образом идеал мужественной элегантности был так широк в течение этого десятилетия? Три фактора помогли американскому мужчине выйти из неосведомленной посредственности вверх по пресловутой лестнице к первенству в стиле - преобладание заслуживающих доверия ролевых моделей, "сделанная на заказ" мода и общепринятые стандарты вкуса.
С начала 20-ых до конца 30-ых годов этот неуловимый, но вполне пригодный для использования персонаж "средний мужчина", представлялся в форме модно одетых публичных фигур, более привлекая, чем мог бы, потрясая палкой. Хорошо одетые люди, занимавшие видное положение в обществе, такие как Биддлы и Райнландеры, подкованные в делах моды бизнес-лидеры, такие, как Чарли Манн и Мильтон Холден, образовали теперь 2 из множества слоев общества, помогая поднять уровень вкусов масс. Киноэкран представлял множество мужчин-звезд, парящих над гламурными окрестностями. Фред Астер, Хамфри Богарт, Гари Купер, Дуглас Фербанкс, Кларк Гейбл, Гари Грант, Адольф Менджу, Рей Милланд, Тирон Пауэр, Джордж Рафт, Джимми Стюарт и Роберт Тейлор регулярно попадали в поле видимости фотокамер за работой и дома, облаченные в различные виды приличествующих нарядов. Существовал даже британский контингент, называемый "Голливудский Радж", состоящий из таких английских светских львов, как Давид Нивен, Рональд Коулман, Эррол Флинн и Бэзил Ратбон, которые шествовали по городу как щеголи с Пиккадилли. Пока голливудские актеры главных ролей занимали центральную сцену, у аристократии Англии, последовательно ранжированной среди модных сахибов цивилизованного мира, было время и традиция, чтобы гордиться влиянием на мужскую одежду в Империи. Ежедневные новости о принце Уэльском транслировались по всему миру наряду с общественными и портновскими выходками его собратьев по клубу элегантности. Во многом подобно сегодняшним вездесущим рекламным щитам, ландшафт предоставлял широкие возможности наблюдать и подражать этому образу жизни.
Вторым фактором, ответственным за появление такого множества доморощенных шишек, было влияние "заказного" вкуса, то есть "Лондонского образа". Британский еженедельный бюллетень профсоюза "Тейлор и Каттер" (Портной и раскройщик) возвещал, что "мужчина не может ухаживать убедительно, если только не носит пальто, скроенное в пределах полмили от Пиккадилли". Когда мировая экономика переживала депрессию, мужской стиль перехватил инициативу у тех накрахмаленных приверженцев с достаточными средствами, чтобы шить одежду в легендарном лондонском Сэвил Роу. Английский драповый костюм и все одеяние Бриддиш считались квинтэссенцией мужественной утонченности.
Тридцатые годы представляли последнюю эпоху, во время которой идеальный джентльмен должен был быть одет в "заказную моду". Мужское платье все еще представляло собой форму классового сознания, и сшитая у портного одежда была еще одним способом различия между классами. С мужской модой, созданной по элитным вкусам международного бизнесмена, титулованной аристократии Европы и кинематографической олигархии Голливуда, общему уровню вкусов некуда было деться, как только повышаться.
Даже сегодня, 70 лет спустя, если бы кто-то собрал лучше всего одетых мужчин мира под одной крышей, большинство все еще оказалось бы одетыми в определенного вида сшитую на заказ одежду. Несмотря на существующую в культуре потребность в удовлетворении, большинство любителей изящно одеваться, в прошлом или настоящем, продолжают тратить усилия и деньги на пошив на заказ. В отличие от сегодняшнего времени, когда мода являет собой что-то, создаваемое модельером или магазином, тогда в тридцатых, стремящийся к стилю человек знал, что подлинная стильность была продолжением его самого, но не чем-то извне.
Третьим катализатором, служащим повышению восприимчивости американского мужчины к моде, был средний общепринятый вкус. Исторически вкус в мужской одежде стремился отражать вкус общественных руководителей общины. В 19-ом веке правила приличия среди мужчин в большинстве своем определялись сыновьями поместной аристократии, тогда как этикет новой королевской верхушки и высшего класса доминировал в начале 1920-ых и 1930-ых годов.
В течение 1930-ых годов личный вкус и выражение имели удобные границы, внутри которых действовали. Все еще было правильным или неправильным носить определенную одежду в определенных случаях. Как только одежда классифицировалась определенным образом, больше не нужно было задаваться вопросом о ее правомочности или соответствии. "Аутентичная мода" подразумевала мало размышлений или потенциальных случайностей; в принципе, она была ни чем иным, как принятым одеянием, которое уже считалось правильным и общественно приемлемым.
До конца 1950-ых годов кардинальные вариации в мужской одежде были относительно немногочисленны, что значительно облегчало распознавание и следование велениям моды. Мужчины твердо знали, что носить в большинстве случаев. Действительно, по крайней мере, в США до павлиньей революции существовал негласный консенсус среди благородных семейств касательно того, что составляло хороший вкус в мужском украшательстве. Он состоял частично из братьев Брукс, частично из Сэвил Роу, по авторитетному заявлению, сделанному местными наследниками Новой Англии, с джентльменским этикетом руководимыми Брахминами из Бостона.
Но к концу 60-ых годов мятежные отпрыски среднего класса заставили вкус высшего класса отодвинуться назад перед ново признанными свободами молодежи и улицы. "Вниз от Рица, вверх по улице", - провозгласил парижский кутюрье Ив Сен Лоран. Поскольку установленные вкусы продолжали разрушаться, а общественные обычаи не предлагали больше сильного руководства в соответствующей приличиям одежде, понятие объективных стандартов вкуса в одежде ушло. Сегодня хороший вкус одного мужчины - это завязка пиццы для другого (термин, предложенный романистом Томом Вулфом).
Теперь мы пришли к тому месту, где подзаголовок книги "Овладевая искусством неизменной моды" требует некоторых объяснений. Связь неизменного с модой может поразить некоторых как оксюморон. В частности сегодня, когда мода, кажется, означает приверженность риску и изменениям, сочетание ее с идеей постоянства обязательно вызовет смущение, если не откровенное противоречие. Это не оплошность, а скорее попытка спровоцировать пытливый ум. [*(ОКСИМОРОН (оксюморон) (греч . oxymoron, букв. - остроумно-глупое), стилистическая фигура, сочетание противоположных по значению слов ("живой труп" - Л. Н. Толстой; "жар холодных чисел" - А. А. Блок). прим. переводчика]
Идея неизменной моды действует на 2 уровнях. Во-первых, она символизирует парадокс современной мужской моды, который заключается в том, что в мужской одежде наблюдалось три десятилетия беспрецедентного роста и свободы создавать и переделывать вкусы в одежде нескольких поколений, и все-таки сейчас гораздо меньше по-настоящему безупречно одетых мужчин, чем раньше. В моде недавнего времени не было ничего неизменного. И, во-вторых, неизменная мода - это проспект этой книги, ее миссия перед читателями. Потому что мужчины, которые надеются найти решение в одежде где-нибудь на дороге, привязывая такое путешествие к представлениям о неизменной моде, достигнут его скорее раньше, чем позже в жизни.
Прогресс такого состояния требует создания классически стильного гардероба и знания, как носить его с максимальной личной выгодой. Чтобы предмет одежды считался модным из года в год, он должен обладать прирожденным достоинством, полезностью и во всех отношениях хорошим вкусом. И пока эволюция личного внешнего вида человека - это не прекращающаяся работа, понимание, какие цвета и пропорции вам идут больше всего и почему, удобряет почву для одежды, на которой может процветать способность неизменно быть модным.
Некоторые, возможно, чувствуют, что установленные правила хорошего вкуса могут помешать самовыражению. Я считаю, что они только предоставляют шанс подлинной индивидуальности. Настоящая инновация всегда приходит скорее со знанием, чем с игнорированием, правил. В конце концов, как вы можете снять обертку, если у вас нет обертки? Знание основ правильной сервировки стола или написания приличного письма поможет не увязнуть в трясине этих мелочей. В конечном счете, хорошая форма создает ровное игровое поле, на котором превосходство имеет реальное значение.
Поэтому чтобы мужчины обрели уверенность и навыки в создании нового облика по-своему, им необходимо наглядное подкрепление. Менее склонные, чем противоположный пол, рисковать стать жертвой капризов моды, мужчины меньше беспокоятся о стиле, когда их окружает множество так же одетых людей. Хотя тридцатые годы обеспечили непрерывный поток хорошо одетых людей, малое количество таких образчиков мужчин сегодня - возможно, главная причина текущей загадки человеческого рода. В попытке разрешить не решаемую ситуацию, издание "Одевая мужчину" привлекло самую большую и разнообразную коллекцию стильно одетых мужчин, когда-либо собранных между 2 корками переплета. Надеемся, прозрачные размеры мнений, представленных здесь, дадут читателю возможность, несмотря на его убеждения в одежде, расширить как грамматику, так и диапазон его словаря неизменной моды.
Однако - одно маленькое предостережение, прежде чем мы продолжим. Хотя эти страницы полны мужчинами, проявляющими исключительное чувство одежды, я не пытаюсь превратить легендарного "неандертальца в Адольфа Менджу". Прекрасно одетые мужчины последовательно демонстрируют величайшую степень самопознания, которая, в наших целях, означает превосходное понимание их физических манер и внешности. Их стиль происходит из развитого внутреннего взгляда, который ведет их к тем покроям и цветам, которые лучше всего соответствует их фигуре. На таком разреженном уровне знание индивидуума его тела становится почти неосознаваемой динамикой, во многом подобно умножению для математика. Несмотря на то, что наглядное содержание книги "Одевая мужчину" проходит долгий путь к подготовке читателя к следующему шагу, обучение такому высокому уровню осознания стиля не является первоначальной целью.
На отлично одетых людей прошлого приятно смотреть, но их следует воспринимать как источник вдохновения, конечное средство. Они развили работающее знание основ, освободив свое понимание моды для экспериментов и формирования фундаментальных истин в более личное представление этой формы искусства. Растягивая основы там, сгибая правило здесь, утонченный любитель одеваться стремится к более поэтическому, менее деланному выражению. Как заявила критик искусства Кетлин Кемпбелл, "Совершенное искусство - это то, что скрывает искусство".
За мои тридцать с лишним лет дизайна и заметок о стиле мужчин я пришел к пониманию того, что мужчины обладают большим природным талантом к личному украшательству, чем это в общем принято считать. Имея возможность получить консультацию из первых рук, они, оказывается, удивительно быстро учатся. Создавая одежду на заказ для разнообразной аудитории мужчин, я не смог встретить ни одного, кто, в уединении примерочной, не выразил бы заинтересованность в желании выглядеть лучше. Я думаю, что мужчины не только хотят увеличить свои возможности в само украшении, но что они никогда не были более к этому готовы.
Дайсаку Икеда, третий президент Сока Гаккай, мировой буддистской организации, заявляет: "Наши жизни управляются непостоянством. Задача состоит в том, как создать что-то, обладающее продолжительной ценностью в контексте наших ненеизменных жизней". "Одевая мужчину: Искусство неизменной моды" стремится как раз к этому. Хотя ответственность за реализацию этого лежит прямо внутри, способность быть неизменно модным вполне досягаема для каждого заинтересованного мужчины.
Верблюжье пальто:
Первоначальные носители - махараджи Индии - принято британскими офицерами, которые носят их после игр в поло - носится в отпуске - замечено на матчах поло и общественных собраниях - привозится в США американскими путешествующими светскими фигурами - носится на теннисных матчах в Ньюпорте
Шляпа из кокосовой соломки
Багамская соломка жителей Нассау - продается Мэри Уильсон в Нассау - покупается британскими и американскими светскими фигурами и носится в Палм Бич и Ньюпорте - с того времени популярно для всей нации

+1

2

Глава 2.
                                                                        Власть цвета

Некоторое время назад, когда я сопровождал мою дочь-подростка в поисках совершенного платья для школьного бала, мне вспомнилась фундаментальная разница между тем, как мужчины и женщины выбирают одежду. Как когда-то показала ей мать, открыв секреты впервые в жизни в примерочной комнате, она обязательно держала платье под подбородком, чтобы увидеть, как оно выглядит около лица. Когда-нибудь можно увидеть мужчину, прикладывающего пиджак костюма или галстук под физиономию, чтобы оценить его призыв? Как говорили мои дети, "Не-а!"
Одна из самых важных - но менее всего понятных - функций мужской одежды - вести взгляд наблюдателя к лицу. Понимание тончайшего взаимодействия, которое должно существовать между самой видимой и выразительной частью тела мужчины, его лицом, и одеждой, его окружающей, - это необходимое условие изящной одежды. Оскар Шоффлер, легендарный редактор моды журнала Эсквайр, однажды предупредил: "Никогда не преуменьшайте силу того, что вы носите. В конце концов, всего лишь малая часть вас видна выше шеи и дальше манжет. Остальное, то, что видит мир, - это то, что задрапировано на вашей раме". И то, какие цвета обрамляют эту "малую часть вас", может определить, будет ли эта путеводная звезда выражения существовать или нет.
Цвет влияет скорее на первое впечатление, чем на любой другой аспект одежды. Он может установить эмоциональную связь между объектом и наблюдателем. Когда лицо окружают тональности, которые делают его ярче и энергичнее, его способность вызывать немедленные и заметные реакции усиливается. Большинство женщин рано узнает о роли лица в игре одевания. Самое красивое женское лицо обычно является холстом, в которое вложили свои силы как природа, так и искусство. К несчастью для мужчин, "женские" прибамбасы, такие как косметика, не могут быть реалистичными вариантами, оставляя мужское лицо более уязвимым к внешним воздействиям, чем укрепленные фасады прекрасного пола. Однако мужчинам необходимо знать, как носить цвет не из-за его красоты или очарования, но чтобы повысить выразительные способности лица в процессе коммуникации.
Хотя известно много о воздействии некоторых цветов на сердцебиение и ритм дыхания, до недавнего времени мало изучено преобразующее воздействие цветов одежды на внешность мужчины. Единственный период в этом веке, когда мужчины имели доступ к такой информации, был во время расцвета мужской элегантности, в 1920-ые и 1930-ые годы. Это была эра, когда скучная негибкость викторианского костюма заменялась цветистой неформальностью развивающегося костюма и птенячьей спортивной модой.
Среди ранней периодики моды этого века, журнал Эсквайр определился как ведущий арбитр американского мужского стиля. Начиная с осени 1933, его редакционный отдел посылал разведчиков стиля в самые дальние уголки земного шара в поисках тех инноваций одежды и ключей стиля, которые, вероятнее всего, развились бы в долгосрочные тенденции моды. Но прежде чем Эсквайр выбрасывал свои находки в широкие слои публики, Искусство одеяния, издание - его собрат, первым представляло свои коммерческие проспекты профессиональной аудитории, индустрии мужской одежды.
Когда новый цвет становился важным, Искусство одеяния представляло его, придумывая клички, типа "песчаная дюна" или "коричневый камень", чтобы романтизировать его влияние. Привлекались ведущие иллюстраторы, чтобы запечатлеть обращение нового цветового стиля и возможности гардероба. Образцы ходовых товаров и раскладка витрин прилагались, так что розничная торговля могла узнать, как лучше всего представлять, продвигать и продавать его.
Когда поставщики просили оптовиков и производители ускоряли производство, Искусство Одеяния объявляло, какие из будущих выпусков Эсквайра напишут "историю" нового цвета. В зависимости от ожидаемой важности на небосклоне большой моды Эсквайр иногда посвящал целую обложку сезона пропаганде истории цвета. Истории стиля обсуждали, какая знаменитость и какое мероприятие обновит фешенебельный новый оттенок. Появлялись объявления в газетах, связывающие новый цвет с, так сказать, цветом лица, такие, как представленное на стр. 19. Разрабатывались "Цветовые колеса", включающие новый оттенок, чтобы скоординировать цвет лица мужчин с новейшими костюмами тканями отделкой. К тому времени, когда провозглашенные новые цвета окончательно завоевывали полки, как продавцы, так и массы были уже соответственно подготовлены.
Легкий ритм изменений в моде между войнами заставил издательский мир повысить аспект мужского стиля, связанный с понятием "как", как ни в какой другой период мужской одежды до этого или после. В результате цвет лица мужчины и его выбор одежды стали постоянной темой каждой сезонной презентации стиля. Мужчин обучали, как смешивать такие цвета, как городской коричневый и сельский зеленый в городском гардеробе, и подталкивали пользоваться с выгодой менее популярными оттенками, типа розового, лавандового и золотого. Ничего удивительного, что этот период представил наиболее разноцветно одетого мужчину в 20-ом веке, не говоря уже о лучше всего одетом.
К несчастью, Вторая Мировая Война отодвинула изобилие богатой моды 30-ых годов. Это, с последующим серым фланелевым конформизмом 50-ых и социальными переворотами 60-ых, оставило дальнейшие поколения любящих стиль мужчин во многом полагаться на свои силы в догадках по поводу их индивидуальной палитры одежды. В начале 80-ых годов издания некоторых коммерчески успешных книг по цвету для женщин были предложены мужчинам. К несчастью, их методология была настолько сложной в деталях и требовала так много времени, что большинство мужчин решили игнорировать их советы по просвещению в сфере одежды, отступая в предсказуемое святилище темно-синего или серого делового одеяния.

0

3

Азбука персональной цветовой стратегии.

Помня, что лицо - цель, к которой одежда человека должна привлекать внимание зрителя, если слишком много или слишком мало схожести возникает между лицом и окружающими его цветами, взгляд наблюдателя отвлекается и личная презентация человека слабеет. Следует изучить 2 техники цвета, если необходимо обеспечить центру коммуникации мужчины оптимальную живость и влиятельность. Первая техника подразумевает отношение между цветом лица и уровнем контраста одежды. Цвета любого данного ансамбля должны иметь ту же степень контраста, которая существует между тонами кожи и волос человека, его 2 основными цветовыми указателями. Второй подход вращается вокруг выделения любого лица путем повторения одного или более его естественных цветов в цветах, надетых ниже.
Начиная с первого принципа - хотя радуга мужских лиц включает в себя огромное разнообразие оттенков, поле можно свести в 2 базовых формата: контрастные и приглушенные. Если ваши волосы темные, а кожа - светлая, у вас контрастный цвет лица. Если ваши волосы и тон кожи похожи, ваше лицо следует считать приглушенным, или тональным.
Теперь зачислив себя в одно из преобладающих мужских цветовых братств, вы, возможно, захотите узнать, как такое разнообразие цветов лица и волос можно так аккуратно разделить всего лишь на 2 группы. Хотя членский состав в клубе контраста значительно превосходит количество входящих в приглушенный клуб, оба типа лиц имеют одну важную подгруппу. Высококонтрастный контингент характеризуется некоторыми одинаковыми чертами, что и средне-контрастный, тогда как свет приглушенного частично пересекается с светлым-ярким.
В попытке упростить предмет, наша дискуссия будет ограничена более наглядным темно-светлым дифференциалом. Так как относительно немного мужчин обладают большим знанием или опытом в этой области, если читатель сможет уйти с рудиментарным пониманием более контрастной приглушенной картинки, он все-таки будет опережать остальных.
Посмотрите на усиленные тоны лица Тайрона Пауэра, как они взаимодействуют с его черно-белым костюмом для пинг-понга. Когда тоны кожи и волос мужчины соединены в таком мощном контрапункте друг с другом, окружающие их контрастирующие цвета равной силы работают, чтобы оживить природную энергию лица. И обратное, посмотрите на приглушенную драму лица Пауэра при использовании монотонных тонов его тональной одежды хаки.
Другой вариант, приглушенное лицо с песочными волосами и светлой кожей Вуди Аллена требует бережного эффекта более мягкого, более монотонного цветового формата, что создается его бежевой рубашкой поло. Обрамление лица с низкой интенсивностью высококонтрастной каймой ослабляет естественную пигментацию лица вдобавок к отвлечению взгляда наблюдателя. Так как низкоконтрастные лица легко подавляются агрессивной цветовой комбинацией, эти тоны кожи требуют большего внимания и более светлого окружения. И так как мужчина с лицом средней контрастности может выдержать более широкий диапазон цветовых сочетаний, чем его приглушенный собрат, он также пользуется большей свободой и маржой ошибок с цветами.
Фотография ниже иллюстрирует важность таких цветовых стратегий. Здесь 2 модели с различным цветом лица, но одетые в один и тот же костюм. У более светловолосого мужчины из-за его тонального цвета лица, броские черно-белые полосы галстука бросаются в глаза, уводя взгляд от лица. И наоборот, у темноволосой модели высококонтрастный формат галстука действительно призывает глаз к его лицу из-за его совместимости с черными волосами и светлой кожей.
Обучение управлению цветом может принести незамедлительно дивиденды. Возьмите, например, мужчину со светлым лицом, выбирающего классический темно-синий блейзер. Вооруженный знанием, что чем чернее блейзер, тем больше он будет контрастировать с его светлым лицом, таким образом ослабляя его, мужчина заинтересуется только более яркими, сочными синими оттенками. Ограничив число вариантов, он не только сэкономит время, но и будет вознагражден превосходным приобретением.
Вторая цветовая техника фокусируется на улучшении лица повторением одного или более его тонов в окружающей его одежде. Этот принцип можно часто найти в информации о презентации произведения искусств или при выборе очков. Подложка или рама картины часто выбирается так, чтобы подчеркнуть один из ключевых цветов полотна. Точно так же блондин стремится выбрать очки золотых оттенков, в то время как седые брови предпочтут более серебряные оттенки в оправе.
Первые журналы о мужской одежде думали, что важно было, чтобы мужчина знал все "почему" и "отчего" правильного соотношения цвета лица и одежды. Следуя указаниям второй техники, очевидный выбор этого оттенка для костюма будет тот, что повторяет цвет его волос, таким образом привлекая внимание наблюдателя к тому, находится "в скобках" - другими словами, его лицу. Редактор моды использовал то же самое логическое отношение к галстуку - это не простое совпадение, что красноватый отблеск галстука отражает румяный отсвет на лице мужчины.
Завязав на шее шарф того же самого бледного оттенка, что и тон его пепельной кожи и волос, следующий джентльмен удостоверяется, что его лицо не исчезнет из поля зрения. И чтобы доказать, что традиция усиления цветовой гаммы лица превосходит даже общественное положение, здесь будущий король Англии, погружающий свое золотисто-каштановое лицо в море красноватых аксессуаров.
Цвет глаз стоит за кожей и волосами как следующий важный индикатор лица, особенно когда мужчине случается по голубоглазости совпадать с нежно-голубым Пола Ньюмена или Франка Синатры. Ничто не помогает сфокусировать взгляд на голубоглазом лице лучше, чем синих оттенков рубашка или галстук, простирающийся прямо под подбородком.
Последняя черта лица, которую необходимо рассмотреть, - это любая дополнительная окраска, например, розовые щеки или загар. В попытках улучшить яркость или превосходство лица идея состоит в том, чтобы обыграть такую колористику, соответственно повторяя ее в одежде поблизости, например, в шарфе, галстуке или рубашке. Так как более темный оттенок загорелой кожи повышает ее уровень контраста, цвета одежды должны увеличиться в силе. Это - одна из причин, почему в странах с теплой погодой стремятся превратить человека в павлина.
Запечатленный осенью его жизни, здесь наш человек из Омахи, Фред Астер, все еще вытанцовывая в совершенстве одежды. Понимая, что возраст осветляет волосы и тон кожи, Фред разыгрывает первую цветовую стратегию, сочетая приглушенный цвет шевелюры с однотипной тональной одеждой. Его бледно-голубая рубашка от Брукс и твидовый пиджак мягких оттенков гарантируют, что его бледные черты остаются центральной сценой. Используя вторую технику с типично Астеровской помпой, он подчеркивает легкую розовость своих щек лиловым платком и квадратиком в кармане.
Давайте посмотрим на некоторые типичные цвета мужских лиц, чтобы понять, как эти 2 цветовые техники можно использовать для улучшения. Подумайте о лице как картине и одежде как рамке. Хотя рамка имеет право быть привлекательной сама по себе, ее изначальная функция - помочь привлечь глаз наблюдателя на том, что она содержит. C нейтрально окрашенным объектом рамке необходимо отступить на задний план, не теряя способности определить границы содержания. С более ярким объектом рамка должна быть достаточно сильной, чтобы очертить периметр не отвлекая от него.

+1

4

http://s3.uploads.ru/t/57OS9.jpg                Тревор: средний контраст
      Обладая средне-контрастным цветом лица, Тревор имеет самую большую свободу любого типа в выборе цветов одежды. Хотя все еще загадочно стильные, черные волосы Тревора и смуглая кожа кажутся почти затененными при обрамлении однотонными серым ансамблем (слева). Недостаточное противопоставление между серым костюмом и серой рубашкой плохо обыгрывает более высокий уровень контрапункта на лице Тревора выше.
Сейчас посмотрите, что происходит, когда серую рубашку заменить на белую. Перемена, созданная ее светлым тоном на более темном фоне костюма, озаряет лицо и кожу Тревора. Костюм с тонально подобранными аксессуарами делает его загорелую кожу тусклой, высококонтрастный - заставляет ее блестеть. Вследствие значительного различия его волос и кожи Тревор свободен экспериментировать с почти любым цветовым сочетанием от среднего до сильного, уверенно зная, что оно может только усилить его цвет лица.

http://s3.uploads.ru/t/zSwbX.jpg          Фумихико: высокий контраст
          Сравнительно с радугой европейских лиц, классическая дальневосточная колористика в основном ограничивается одним высококонтрастным форматом - светлая кожа и темные волосы. Вот симпатичный представитель. Хотя он хорошо экипирован по большинству стандартов в одежде, монохроматическое сочетание Фумихико никогда не сможет полностью подчеркнуть броскость его высококонтрастного лица. Подобно приглушающему воздействию костюма хаки Тайрона Пауэра, показанного ранее, его умеренность в действительности уменьшает драматическое цветение.
Однако устройте такой динамичный приятный облик в обстановке голубой рубашки с контрастным белым воротником, темно-синим костюмом и франтоватым шелковым галстуком цвета бургундского вина - и мгновенно великолепие в результате. Все, что потребовалось, - простое изменение сценария лица, чтобы преобразить Фумихико из пешехода в принца.
http://s3.uploads.ru/t/gTEin.jpg      Джон: приглушенный цвет лица
Хотя и менее красочное по содержанию, приглушенное или тональное лицо требует больше бдительности и умения, чтобы оживить его. Вследствие низкой переносимости слишком кричащих или слишком спокойных цветовых сочетаний приглушенный тип лица теряет индивидуальность, если не подходить к нему по необходимости бережно.
Так же, как акварелям необходима более светлая рамка, чтобы дополнить их содержание, того же требует и сдержанный фасад Джона. Не имея контрастного темного оттенка волос, чтобы уравновесить противоположность ниже, приглушенное лицо Джона подавляется яркостью его черно-белого костюма (слева).
В другом случае, когда менее контрастные, более теплые оттенки его двухтонного спортивного пиджака и трикотажной рубашки вводят рисунок, внезапно, бледный оттенок кожи Джона приобретает блеск, в то время как цвет волос усиливается. И снова, когда лицо можно заключить в скобки тем же самым цветом, что и шевелюра наверху, это несомненно пойдет на пользу мужчине.
http://s2.uploads.ru/t/vWV6P.jpg      Эдвин: светло-яркий
Если часть вашей одежды - даже если она изысканно сделана или роскошна - старит или отупляет ваше лицо больше, чем другие, это конечно оттого, что ее цвета возможно несовместимы с вашими. Эдвин - отличный этому пример.
Как упоминалось ранее, низко-контрастные лица высокочувствительны к обесцвечиванию при небрежном подборе цветов. Эдвину необходимо обратить особое внимание на цвета, которые могут вымыть дополнительную окраску с его светлой кожи и ставших седыми белокурых волос. На левой фотографии Эдвин одет в полночно темно-синий костюм с бледно-голубой рубашкой. Почти черный оттенок костюма, который получается при сочетании темно-синего с ледово-голубой рубашкой, практически выкачивает цвет с его лица.
На правой фотографии темно-синий костюм Эдвина приобретает более яркий теплый оттенок темно-синего, так как прохладный голубой его рубашки теперь стал более глубоким оттенком синего. Хотя разница минимальна, теперь более сочные тона излучают больше тепла около его лица, и голубые глаза Эдвина внезапно оживают, а его пепельная кожа кажется живой и энергичной. Его галстук повторяет цвет волос в сочетании с другими и его карман с синим акцентом усиливает оттенок его глаз, так что общий эффект значительно более успешен.
http://s2.uploads.ru/t/0baH9.jpg         Алекс: светлый, яркий блондин
Другое классическое мужское лицо - светлая кожа с золотистой белокурой шевелюрой. И снова, самый надежный способ обеспечить вашему лицу то, на что оно может рассчитывать по праву, - это обрядить его должным великолепием, как показано этими двумя постерами моды (справа), где ансамбли со спортивным пиджаком и костюмом очевидно рекламируют их золотые короны.
Подобным образом Алекс, построивший свой стиль в одежде с учетом своей замечательной колористики, непременно использует хотя бы один из предметов в каждом ансамбле, отражающий золотой тон его лица. В первом костюме (слева внизу) Алекс выглядит классически, хотя и не столь одухотворенно, так как белая рубашка и галстук с броскими полосками не сильно улучшают его лицо с особыми оттенками. На следующей фотографии он облагораживает свое лицо, переводя его на уровень выше до стильной изысканности. Поскольку Алекс продолжает окружать себя теплыми золотыми, рыжеватыми и коричневыми цветами, что и в его волосах, его лицо остается центральной сценой.
http://s3.uploads.ru/t/tYG7O.jpg        Том: средний контраст
Когда вы - добряк, как Том, существует множество богатств, с которыми можно работать, затрудняющих облачение его в нестандартную одежду. Рисунок в светлую и темную клетку его костюма хорошо синхронизируется с собственными средне-контрастными чертами Тома. Его лицо подсказывает, что следует начать с голубой рубашки, чтобы выгодно обыграть его спрятанные за очками очи кобальтового голубого цвета, и на шею что-нибудь красноватого или бургундского, чтобы создать ту же самую магию с его слегка румяным тоном кожи.
Хотя Том неплохо смотрится облаченным в эту первую комбинацию темно серой рубашки и темно-бордового галстука (слева), этот облик блекнет, если сопоставить его со следующим. Вещи не могут не оживиться, когда сильный синий оттенок рубашки и очень розовый галстук подключаются к делу. И снова, повторение тона кожи и оттенка глаз в одежде помогает превратить лицо из привлекательного в более привлекательное.

                                                    Афро-американец: средний и высокий контраст     

  http://s3.uploads.ru/t/pT18F.jpg 
Попытки применить контрастно-приглушенную парадигму к негритянскому лицу требуют некоторого объяснения. Тот факт, что лицо среднего негра, черное или светло-коричневое, демонстрирует небольшой контраст между волосами и тоном кожи, по-видимому, определяет его как приглушенный тип лица.
Однако когда темное лицо, независимо от оттенка, соседствует с белой рубашкой, в результате получается значительный контраст. Таким образом, чтобы афроамериканец извлек максимум пользы из комбинаций его одежды, он должен браться за дело как средне-высококонтрастный тип лица, степень которого диктуется его индивидуальной глубиной цвета лица.

Ральф Лоран не поместил черную модель Тайсона Бекфорда (стр. 32) в эти высочайшего контраста высококонтрастные одежды из-за его мягкого лица. Чрезвычайно темная кожа Бекфорда создает потрясающий контраст с любым цветом одежды. Таким образом, чем ярче и драматичнее оттенок его одежды, тем лучше он выглядит и более сияет тон его кожи.
Спустившись на одну ступеньку по лестнице контраста, средне-коричневые тона лица этого мужчины не производят такого сильного эффекта, как Бекфорд. Следовательно, для этого средне-контрастного лица более подходит выбор одежды с определенной, но не оглушительной интенсивностью. Интегрирование его поразительных синих глаз в ансамбле - определенно, хорошее начало.
Оттенок кожи этого третьего негра - еще одна градация в контрасте, отчего его хорошо-подобранный спортивный пиджак и футболка элегантно гармонизируют с его колористикой. Если приложить белую рубашку к коже всех трех моделей, степень полученного контраста обеспечит надежный критерий для определения идеальной степени контраста, который следует таким образом использовать в одежде.

+1

5

Глава 3.
                                                         Пропорция: фундамент стиля

Пропорция в конечном счете определяет потенциальную долговечность любого предмета одежды. Самый быстрый способ превратить временный образчик моды во что-то более неизменно стильное - это понять, какие пропорции одежды лучше всего идут вам и почему.
Прекраснейший кашемировый темно-синий блейзер ручной работы невозможно спасти от преждевременного выхода из моды, если он приобретен в то время, как боги моды постановили, что длина рукава должна быть длиннее кончиков пальцев. Подобным образом, недорогая рубашка может гарантировать вам гораздо больше лет служения, чем дорогая, как только вы поймете, что уголки короткого воротника последней увеличивают в размере ваше и без того крупное лицо. Как утверждает старое портновское изречение, "Допустим компромисс в качестве, но никогда в пропорциях".
Не соответствующе подобранная одежда - в настоящее время коренная причина недостатка утонченности в одежде современного мужчины. Устаревание в мужской одежде строится на манипуляции классическими пропорциями, иногда не слишком красящими человека, такими, как расклешенный низ, пиджаки с слишком широкими плечами и ботинки с квадратными носами.
Говорится, что о качестве шеф-повара можно судить по его консоме. Подобным же образом навыки в одежде мужчины покоятся на его способности носить самую простую одежду с индивидуальным совершенством. Это по существу урок по пропорциям. Первый шаг в развитии характерного, но вместе с тем долгосрочного стиля в одежде, необходим, чтобы каждый мужчина мог овладеть стандартной схемой классического костюма, белой рубашки, надежного галстука, белого квадратика кармана, с черными носками и туфлями. Мы не советуем, чтобы мужчина принял такую шаблонную одежду, хотя она может пригодиться в некоторых случаях.
Хотя такой классический костюм не представляет собой объект для изучения всех возможных пропорций одежды, его учебный план - основа для восхождения на следующий уровень утонченности в одежде. Уместность этой особой портновской парадигмы состоит в том, что внутри ее находится серия мини-портретов, которые, если их понятно объяснить, формируют хореографию идеальных пропорций одежды, уникальную для каждого мужчины. Однажды узнав, как лучше всего применять каждый с максимальной личной выгодой, мужчина сможет пользоваться ими как калькой для будущих исследований в моде. Как говорилось раньше, подлинная инновация всегда возникала скорее при знании, чем при игнорировании ограничений.
Разделив этот ансамбль на карту тела, вы обнаружите, что чтобы с умом пересечь ее, необходимо обговорить 5 перекрестков - шею, плечо, талию, запястье и лодыжку. Каждый содержит сеть линий и изгибов, которые, если их правильно соединять друг с другом, улучшают эстетику общего вида. Применение основ выбора воротника к вашему лицу или длины пиджака к вашему туловищу улучшит ваши способности к подбору менее ритуализированного одеяния, такого, как классическая спортивная одежда или неформальный кежуал костюм.
К счастью, форма лица, длина шеи, ширина плеч, длина рук, структура торса и размер ноги остаются достаточно постоянными все время, даже с учетом колебаний веса. В отличие от моды, которая обязана меняться ежесезонно, изучение как одевать лучше всего не должно быть преследованием постоянно движущейся цели. Ограничение фокуса моды на физических характеристиках, находящихся между шляпой и носками, облегчит овладение человеком масштабом и пропорцией. Как только будут поняты правила классической формы, относящиеся к его собственному уникальному облику, мужчина будет полноправно чувствовать себя уверенно, запуская руки в свои пожитки. Давайте здесь рассмотрим более глубоко, как работает архитектурная логика и рациональность моды.

                                                                             Пиджак костюма 

http://s2.uploads.ru/t/VfFMU.jpg
Хотя ткани и рисунки обычно первыми привлекают взгляд, пропорции костюма определяют его во времени. Крайности дизайна костюма в силуэте более вероятно выйдут из стиля, прежде чем он развалится на части. Оценивая потенциальную длительность жизни пиджака костюма, особого внимания требуют 5 элементов дизайна, так называемый "костяк" вещи. Если архитектура этого предмета конфликтует со строением носителя или слишком далеко отходит от архетипа, его сила будет значительно ослаблена.
                                               
                                                                             Плечи пиджака
http://s2.uploads.ru/t/sBqMl.jpg
Будучи самим широким размером, плечи определяют настрой всего остального пиджака. Так как плечи создают рамку для головы, если они слишком узки, голова будет казаться больше реального размера; и наоборот, если скроены слишком широко, голова будет казаться непропорционально маленькой. Обратите внимание на разницу в выразительности плеч между пиджаком Дага младшего и Мастера Гари.

Плечи Дага построены так, чтобы скомпенсировать его более широкую голову, в то время как у Купа они уже и более покатые, чтобы гармонично смотреться с его более тонким лицом и более длинной рамкой.
Силуэт костюма с нормальными плечами, выбранный адептами Лиги Плюща в 1920-ых, стал идентифицироваться с высшим классом Америки и его основным поставщиком, братьями Брукс. Здесь покойный госсекретарь Дин Ачсон в типичной сдержанности Новой Англии, его костюм от братьев Брукс, с нормальными плечами, с длинными лацканами и застежкой сверху донизу тихо сообщает о своем патрицианском происхождении. Сравните закругленные головки рукава его пиджака с слегка приподнятыми и очерченными на одежде, облегающей плечи Гари Купера. Если только мужчина не характеризуется чрезвычайно покатыми плечами или невысоким ростом, что вызывает у него комплекс, так что он хочет, чтобы линия плеч поднималась, что создает иллюзию роста, следует избегать остроугольных или заметно увеличенных плеч пиджака. Они смотрятся искусственно и кажутся выскочками во вкусе, сигнализируя, что их обладатель старается выглядеть более важным, чем он себя ощущает.
                                                                          Длина пиджака     

  http://s2.uploads.ru/t/haqjr.jpg   
  http://s2.uploads.ru/t/iahZd.jpg
Основной критерий, руководящий длиной пиджака, - тот, что пиджак должен быть достаточно длинным, чтобы покрыть изгибы ягодиц, одновременно открывая линию ноги как можно больше. Несмотря на то, что идеальные промеры мужского пиджака могут варьироваться в пределах до 0,5 дюйма (1,25 см) не подвергая опасности его длину, любая большая вариация может сыграть злую шутку с бедренными карманами, разрушая их правильный баланс с остальным целым костюма. Для пиджака совершенно нормально, если он немного длиннее спереди, чем сзади, чтобы хорошо сидеть.
Из-за более длинных нарядов 1980-ых, так называемой эры Армани, большинство мужчин носит пиджаки и рукава пиджаков слишком длинные, укорачивая как ноги, так и руки. Это особенно заметно на Дальнем востоке, где торс среднего человека длиннее по отношению к его ногам, по сравнению со строением среднего человека на Западе. Такому человеку необходимо уделять особое внимание длине пиджака, чтобы восстановить пропорции его более длинного туловища и укороченной линии ног. На иллюстрации рассмотрите длину пиджака и то, как он уменьшает длину ног мужчины.

2 метода определения правильной длины пиджака возникли при развитии готовой одежды для мужчин Америки, когда потребовались общие принципы стандартов пошива, чтобы одежда хорошо сидела. Первый использует руку как ориентир, когда она свободно опущена сбоку, низ пиджака должен, как предполагается, касаться вытянутого большого пальца. И хотя эта формула, в общем, вполне надежна, она имеет один недостаток: длина руки варьируется у разных людей.

Второй подход берет длину по спинке от воротника до пола, затем эта длина делится на 2. Это та процедура, которой обучают в большинстве школ портных. На каждый из этих 2 подходов могут повлиять промеры, уникальные для человека, опытный портной не будет использовать их, доверяя своему натренированному глазу охватить полную картинку, прежде чем принять решение об идеальной длине пиджака.

Пуговицы пиджака

Пуговица на талии для пиджака - то же самое, что и точка опоры для качелей. Если она расположена неправильно, теряется тонкий баланс, что ставит под вопрос родословную одежды. Пуговица действует как ось: слишком сильно поднимите ее - и туловище будет укорочено; слишком сильно занизьте - и туловище будет удлинено за счет длины ног.
Когда пуговица на талии застегнута, она должна делить тело так, чтобы туловище и ноги казались максимальной длины. Посмотрите на элегантный силуэт темно-синего костюма, следуя за линией от низа его брюк вверх до талии пиджака. Ширина брюк смягчает переход между нижней и верхней частями костюма, вытягивая фигуру целиком, и местоположение пуговицы на талии усиливает иллюзию длинной линии ног, одновременно выделяя грудь и плечи владельца костюма.
Правильное положение этой критической детали - на 0,5 дюйма (1,25 см) ниже естественной линии талии. Чтобы найти естественную талию, положите руки вокруг самой узкой части вашего торса и затем давите вниз на бока в выемку над бедренной костью. Так как эта всеобъемлюще важная пуговица действует как центральная точка пиджака, хороший портной, обученный в Сэвил Роу, займется пуговицей на талии на последней примерке и будет передвигать ее из стороны в сторону, чтобы убедиться, что у пиджака достаточно места, чтобы изящно двигаться на теле.
В попытке смягчить совершенно жесткий пиджак костюма вместе с обрезанием его внутренностей, Джорджио Армани занизил талию и увеличил длину. Хотя он создал более плавный на вид пиджак с абсолютно другим ощущением, он обрек свои ранние пиджаки с заниженной талией, наряду с их многочисленными подражателями, на жизнь спокойного устаревания в гардеробах их владельцев. (Конечно, благодаря Джорджио вся классическая одежда сейчас гораздо удобнее. Его позитивные инновации, уравновешивая, превзошли все модные излишки).
Ширина горловины и лацканов

Шов лацкана - та часть, где сходятся воротник и лацкан, образуя или ступенеобразный зубчик или заостренный "пик". Положение шва лацкана на груди должно определяться телосложением человека, а не модой. Опустите его слишком низко, и укороченная линия лацкана укоротит невысокого мужчину и будет полнить полного еще больше. Если человек невысок, шов лацкана должен располагаться выше на груди, более длинная линия лацкана увеличивает вертикально. Как иллюстрируют низко расположенные заостренные лацканы Купера, у более высокого мужчины шов лацканов может находиться немного ниже в области груди, сжимая длину верхней части тела и одновременно растягивая его ширину. 20 лет назад этот элемент дизайна пиджака редко рассматривался. Однако, снова введя больше развязности в общепринятый мужской пиджак, Армани и другие занизили швы лацканов вместе с линией талии, освобождая как его классические манеры, так и способность к стильному долгожительству.
Чтобы V-образная горловина застегнутого пиджака мягко выводила взгляд наблюдателя вверх к лицу, ширина лацканов пиджака и галстука должны быть гармоничными. Так как ширина плеча пиджака определяет ширину его лацкана, широкоплечему мужчине обычно требуется лацкан больше для надлежащего баланса. Как зубчики однобортного костюма с 3 пуговицами Гари Купера, лацканы однобортного пиджака должны быть 2/5 или 3/5 расстояния между линиями груди и плеча пиджака, что обычно составляет в среднем лацкане от 3 и 3/8 до 4 и 1/4 дюймов в ширину.
Тогда как заостренные лацканы требуют больше пространства, чтобы вместить свой устремленный вверх дизайн, они не должны быть настолько широкими, чтобы бросаться в глаза, так, как те, что украшают грудь Дага младшего. В случае неизменно щегольского мистера Фэрбанка его лацканы броской формы попадают скорее на арену стиля того периода, чем классического вкуса.
Рукав пиджака

Правильно скроенные рукава пиджака придают элегантное, хорошо сформированное изящество руке. Пышные сверху, на головке рукава, и сужающиеся конусообразно к запястью, сходящиеся линии рукава должны соответствовать широкому плечу и суженной талии пиджака. Рукава, развевающиеся вокруг запястья, не только не модны, но и создают иллюзию тяжести.
Кусок ткани между рукавом и рукой - еще один стильный жест, ассоциирующийся с хорошо одетым мужчиной. Раньше говорилось, что с рукавом пиджака без кусочка высовывающейся манжеты рубашки рука выглядит так, словно часть ее отсутствует.
Брюки костюма

Брюки костюма должны продолжать линию пиджака. Пиджаки с объемистой грудью требуют более просторных брюк, в то время как более прилегающие пиджаки предпочитают более облегающие брюки. Пропорции сегодняшнего среднего костюма излечились от ментальности обтягивающих бедра джинсов 60-ых и узких, с заниженной талией фасонов 70-ых эры Пьера Кардена. Сегодня большинство костюмных брюк имеют складки для большего комфорта, с более длинным подъемом, что позволяет им находиться на реальной талии человека, и более свободные в колене, чем внизу, следуя естественной линии тела.
Брюки следует носить на талии, не на бедрах. Так не только выглядит меньше талия, но с увеличением объема брюк можно лучше заполнить нижнюю часть расстегнутого пиджака, таким образом удлиняя общий внешний вид.
Рубашка

Так же как костюм обрамляет воротник, делая его визуальным центром рубашки, так и воротник рубашки обрамляет лицо, делая его центром внимания ансамбля. При выборе рубашки следует руководствоваться тем, насколько форма воротника соответствует лицу владельца. Думайте о лице как о картине и воротнике - как о ее рамке. Маленькой картине требуется рамка подобного же размера, так же как небольшому мужчине с деликатными чертами лица требуется воротник сдержанных размеров. И наоборот, когда содержание более крупное, рамка должна соответственно увеличиться.
Галстук

Правильная ширина галстука всегда определялась лацканами пиджака. Мужчина с узкими плечами располагает меньшим пространством груди, чтобы уложить лацканы, следовательно, более узкие лацканы диктуют, чтобы ширина галстука соответствовала костюму. Наоборот, широкоплечий мужчина требует наличия более обширных лацканов и таким образом более широкомасштабного галстука. Так как на среднем однобортном костюме зубчатообразный лацкан варьируется от 3 3/8 до 4 1/4 дюйма, такой же диапазон нижней части галстука уберегут большинство галстуков от превратностей высокой моды.
Секрет эстетики галстука лежит в завязывании узла так, чтобы он мог уложиться высоко в перевернутую выемку V, образуемую сходящимися сторонами воротника. Чтобы лучше закрепить его, следует сделать выемку или обратную складку под серединой узла. Если не выполнять процедуру завязывания, стараясь получить тугой узел, он не будет обладать необходимой энергией, чтобы задорно выглядывать из-под воротника. Вместо того, чтобы выглядеть четко и изящно, он будет висеть как дохлая рыба, снижая благородство композиции. C привилегированным галстуком-самовязом, (со свободным узлом с двумя длинными концами), красиво закрепленным высоко под воротником и закрывающим выемку прямо под вершиной перевернутого угла V, образуется совершенная линия, подсознательно навевая мысль о властности обладателя, как человека, который командует своим собственным стилем.
Платок в кармане

Было бы трудно найти фотографию герцога Виндзорского, Фреда Астера, или любого хорошо одетого Адама 30-ых годов, на которой не было бы платка в кармане в какой-либо форме. Последний американский политик, считающийся стильным, президент Кеннеди, никогда не выходил из Белого Дома в костюме без клочка ткани в кармане. Хотя большинство мужчин пугает такое рудиментарное одеяние, ни один мужчина не может считать себя элегантным, не зная, как создать такой простой белый квадрат в кармане.
Но в терминах пропорции, способом обеспечить естественность - это вытянуть платок вверх к плечу, оставив уголки неровными. Если хорошо носить, этот фокус внимания изящной одежды может добавить больше, чем просто лоск: подражая склону лацкана пиджака, он увеличивает ширину груди и верхней части человека. Небрежные завитки платка в кармане Жана Кокто и прямые манжеты пиджака были торговой маркой его уникального непринужденного стиля в одежде.
Одетая лодыжка

От ложбинки на шляпе до отворотов на брюках искусство одевания мужчин можно разделить на серию мини-портретов, при этом самый южный будет рандеву брюк, чулок и туфель. Для создания неизменно красивого эстетического впечатления ниже колена следует придерживаться определенных правил пропорций.
И снова, скорее тело, чем мода, является определяющим фактором - общее практическое правило (или правило большого пальца) говорит, что низ брючин должен закрывать около 2 третей ботинка. Узкий низ брюк зрительно даже увеличивает большие ступни, в то время как широкий низ брюк зрительно уменьшает маленькую ногу.
Эта симметрия в масштабе между низом брючин и обувью остается непреложной осью неизменной моды. Так же как вечерняя обувь типа туфель, обутая с формальными брюками без отворотов, кругло- или слегка квардатно-носые оксфордские ботинки или ботинки со шнурками и рантом, считаются идеально пропорциональной обувью для костюма. Более бедная линия обуви улучшается ее скошенным сужением - центральной частью подошвы, которая соединяет каблук с носком, особенностью всех парадных туфель в противоположность квадратному сужению, используемому для более прочных типов для улицы, таких, как норвежские модели. Сложность формы туфли намекает на более парадное предназначение, тогда как ее более крепкая (не клееная) подошва с рантом предлагает правильный баланс под более тяжелыми на вид брючинами с отворотами. Больше об обуви см. в главе 10, "Украшение ног".
Пропорция и тип тела

Высокие или низкие, тучные или стройные, большинство мужчин стремятся выглядеть как своя немного более приближенная к идеалу версия. Хотя модельная фигура мужской моды изменилась со временем, за последние 80 или около того лет основной целью было получить высокую, широкоплечую, тонкую в талии внешность. Следовательно, этот архетипный внешний вид будет служить ориентиром для далее излагаемых принципов.
Здесь могут быть полезны правила преуменьшения объемов или увеличения роста, но их следует всегда рассматривать скорее как направление, чем как догму. Существует множество хорошо одетых мужчин, которые постоянно одеваются несоответственно типу. Я могу вспомнить одного дородного патрона знаменитого нью-йоркского клуба "21", сидящего за ленчем в объемистом костюме-тройке из шетландской шерсти, сшитом из шотландки в огромную клетку. Хотя его масштаб нарушал все каноны анатомической логики, мужчина выглядел однозначно величественно из-за безупречного покроя и подгонки по фигуре.
Тогда в 30-ые, ни об одной группе важных шишек не говорили, что они более выделяются коллективным щегольством так, как бразильский дипломатический корпус. В противоположность общепринятой мудрости, которая запрещала невысоким мужчинам носить двубортные пиджаки, эти 165-сантиметровые полномочные представители не только предпочитали делать свои костюмы двубортными, но и дополняли их другим портновским запретом: укорачивающими ноги отворотами. Собственный Американский гуру элегантности движений, танцор Фред Астер, всегда щеголял в брюках с отворотами, а он был ростом всего лишь 173 см.
Одежда в соответствии с вашим типом тела - предмет, приправленный неправильными рецептами и тайными правилами. Например, тяжелым мужчинам советуют избегать двубортным пиджаков, предположительно потому, что они добавляют объема. Однако в действительности, если заостренные лацканы пиджака спускаются ниже талии, их длинный диагональный наклон будет больше воздействовать на их вес, чем любая линия однобортной модели. Подобным же образом, костюмы в полоску, вытягивающие фигуру, не должны автоматически выбрасываться только потому, что мужчина высок. Важно, чтобы масштаб и сила полос гармонизировали с конкретным типом тела: узкие и средние полоски для стройной фигуры, слегка более широкие и менее четкие - для более полной.
                                                        Рассматривая рост
                                          Советы для невысоких тяжелых мужчин
http://s2.uploads.ru/t/rsnzK.jpg

Однозначно, правильно скроенная одежда может определенно помочь невысокому полному мужчине выглядеть выше и стройнее. Когда северная и южная линия ансамбля начинают заменять те, что первоначально вели на восток и запад, они вытягивают и сужают дородную внешность. Чтобы удлинить фигуру, глазу необходимо отвлечься от линии талии и направиться на север к плечам или юг, ниже колен.
Высокий или низкий, более полный мужчина, во многом, как и стройный, должен всегда одеваться "по-большому". Пиджаки должны кроиться с прямыми или слегка прилегающими линиями тела, так, чтобы казалось, что они свисают свободно с плеч. Прилегающая одежда больше демонстрирует, чем скрывает. Ничто другое так не привлекает взгляд к весу мужчины, как вид словно у перетянутой колбасы.
В общем, невысокие мужчины невысоки, физиологически говоря, потому что их ноги пропорционально коротки по отношению туловищу. Следовательно, чтобы пиджак облагородил такую внешность иллюзией более высокого роста, он должен создать впечатление, что линия ног длиннее, чем на самом деле. Чтобы этого добиться, длина пиджака должна оставаться достаточно короткой, что непросто, потому что длина должна быть как можно короче и в то же время закрывать ягодицы. Если сделать его слишком коротким, пиджак разрежет человека пополам; если слишком длинным - урежет видимую часть ног.
Наряду с более коротким пиджаком туловище можно оптически вытянуть, подняв линию плеч. Немного более высокое плечо дает дополнительную иллюзию высоты торса, одновременно удлиняя линию ног. Это не значит, что рекомендуется делать квадратное плечо, потому что вы хотите избежать появления 2 прямых углов, окаймляющих голову. Углы в 90, выделяющие голову любого мужчины с проблемами роста, только подчеркивают то, что он хочет скрыть - недостаток статического расстояния от земли в его внешности.

http://s2.uploads.ru/t/YjiCP.jpg
Однобортный пиджак в 2 пуговицами и со средней линией V, которая открывается к талии, больше подходит невысокой фигуре, чем более высокие, закрытые полочки пиджака с 3 пуговицами. Приземистые и толстые фигуры должны избегать пиджаков с похожими на обрубки или короткими лацканами, потому что они акцентируют ширину. Это относится и к дизайнам с низким швом лацкана новой моды. Швы лацканов для коротконогих людей должны быть высоко на верхней части груди, чтобы удлинить линию лацканов. Заостренные лацканы, с их направленными вверх, острыми концами, более акцентируют вертикально, чем любые квадратные. Рукава пиджака должны заканчиваться так, чтобы показывать полдюйма манжеты рубашки: это помогает сбалансировать рукав и более короткую длину пиджака. Рукава должны суживаться к запястью, то чтобы не было излишка материала, болтающегося вокруг руки, создавая ненужный объем.

Наклонные линии минимизируют полноту. Возьмем двубортный пиджак: какую бы дополнительную толщину ни добавляла накладывающаяся полочка двубортного пиджака при запахе в середине, стройнящий эффект его асимметричных лацканов более чем компенсирует ее. Диагонально расположенные лацканы уводят глаз от центра туловища, и их изогнутые вверх и заостренные концы удлиняют и сужают рамку. Дополнительно, классический двубортный пиджак 6-по-2 создает дополнительный эффект буквы V спереди пиджака, что помогает вылепить торс и сделать более стройной талию.
Когда речь заходит о деталях пиджака, меньше значит больше. Дополнительные слои ткани, такие, как клапан кармана, стремятся придать объем и укоротить линии. Прорезной (без клапана) карман на бедре создает меньше толщины и неорганизованности, чем варианты с клапанами, хотя наклонный карман с клапаном может стесать немного ширины с бедер. Карманы с клапанами предпочтительнее накладных, чей дополнительный слой ткани добавляет тяжести.
Как и перед, спинка идеального для этого типа тела пиджака должна производить более прямую линию, свешиваясь с плеч с минимумом изгибов на талии. При взгляде сбоку спинка без разреза может дать полным бедрам более элегантную линию, однако со спины это однородное пространство не способно разбить тяжелую заднюю часть, особенно если пиджак прилегающий. Если полотнища лежат плоско, они выводят взгляд наблюдателя вверх до спинки, предполагая более длинную линию ног и общее впечатление роста.
Что касается брюк, так как невысокий мужчина стремится к иллюзии более высокого роста, он должен носить брюки на естественной линии талии, не ниже. Опускание талии брюк ниже, под живот - самая распространенная и анти-продуктивная тенденция для этого типа тела. Укорачивание передней линии брюк и расправление складок разрушает потенциальную вертикальную плавность костюма.
Мужчине с выдающейся средней частью нужны пышные брюки, которые висят прямо от талии. При ношении брюк скорее выше, чем ниже талии, большая пышность брюк также помогает смягчить переход между низом пиджака и брюками. Что следует избегать, так это впечатления, что 2 ноги торчат из массы слишком большого низа пиджака как 2 соломинки из банки, создавая визуальный разрыв, который делит фигуру пополам. Следуя той же самой логике, мужчины с более короткими ногами должны носить брюки без ремня или на подтяжках, так как горизонтальная линия пояса прерывает вертикальное течение костюма.
Брюки со складками дают мужчине с выдающейся средней частью больше объема впереди, так что брюки могут висеть прямо от талии. Хорошо смоделированные, складки также делят пространство живота. Стиль с обратными складками (направленными к карману) возможно, больше идет такой фигуре, потому что они лежат более плоско, чем прямые, (направленные к ширинке). Брючины должны умеренно сужаться от бедер к низу и лежать сверху на ботинке с небольшим напуском.
Хотя общепринятые руководства не советуют отвороты на брюках из-за создаваемой горизонтальной линии, если брюки со складками, вес отворотов срезает переднюю стрелку, одновременно лучше закрепляя низ брюк на ботинках. Масса отворота также помогает создать более сбалансированный переход между маленьким низом брючины и большим ботинком, особенно важный для крупного мужчины, которому необходима большая по размеру обувь, чтобы уравновесить объем выше. Ширина отворотов невысокого мужчины должна быть 1 и 5/8 дюйма (около 4 сантиметров). Если вы предпочитаете низ без отворотов, они должны образовывать небольшой излом поверх ботинок, опускаясь к каблуку, чтобы не болтаться вокруг ноги.

Что касается материалов, чтобы избежать впечатления объема, среди них должны преобладать однотонные и вертикальные рисунки. Цвета должны оставаться в средне-темном регистре, потому что более светлые цвета имеют тенденцию зрительно увеличивать полную фигуру. Задача - растянуть и выдвинуть на первый план длинные, свободные линии и чем меньше контраста между 2 половинами тела, тем выше человек. Один цвет с макушки до пят, окончательный урок по цвету костюма, должен, в общем, быть координирующим исходным пунктом для этого типа тела. Мягкие ткани, такие, как тонкая шерсть, минимизируют толщину, так же, как перпендикулярные рисунки, такие, как тонкая полоска, елочка, крупная клетка, которая длиннее в высоту, чем в ширину.
http://s3.uploads.ru/t/vhg5t.jpg

    Советы для невысоких стройных мужчин 
Как и крупная рамка, стройная фигура должна одеваться "по-большому". Прилегающая одежда скорее подчеркнет узкую рамку. Главная разница между невысоким полным и невысоким стройным мужчинами - то, что более тонкий каркас последнего может придать больше определенности туловищу, особенно на талии. Чтобы построить такую немного похожую на песочные часы форму, невысокому тонкому человеку необходимо больше ширины в плечах и груди и объем в верхней части брюк.
Однобортный пиджак с 3 пуговицами был бы уместен здесь, если носить его не застегнутым, когда каждая сторона-полочка образует панель, спускающуюся спереди вниз, что создает иллюзию вертикальности. Двубортные модели с лацканами, спускающимися ниже талии, также помогают удлинить этот тип тела. Карманы с клапанами или накладные добавят веса пропорционально небольшим бедрам пиджака, улучшая общий баланс между верхней и нижней половинами пиджака. Мужчина с проблемным ростом, широкий или узкий, должен избегать ансамблей, в которых наблюдается четко выраженный контраст между верхней и нижней половинами. Однако стройный мужчина может носить более светлые цвета с более выигрышно, чем его полный собрат. Ткани с сильными вертикальными линиями, такие, как некоторые шотландки и клетки, так же как и фланели и твиды с более выраженной текстурой, смотрятся симпатично на этом типе тела.
                                                            Советы для высоких

Чем выше дерево, тем шире крона; то есть, мужчине 180-см и выше требуется абсолютно пропорциональная одежда с точки зрения как естественности, так и стиля. Так как у этого человека много вертикальных линий, ему необходимо создать больше горизонтальных. Его пиджак должен хорошо сидеть, особенно на туловище и талии, быть достаточно широким в плечах и достаточно длинным для симметрии и баланса. Практический метод для длины пиджака: короткие пиджаки на невысоких мужчинах, длинные - на высоких.
Так как плечи этого типа тела уже сильно возвышаются над полом, плечи пиджака должны быть немного покатыми. Единственная причина для дополнительных подплечников или объема - желание немного их надстроить. Хотя и немного преувеличенные в масштабе, плечи пиджака высокого мужчины должны слегка выдаваться вперед, увеличивая мягкость и гибкость, окружающие его верхние слои.
Что касается моделей пиджака, этот мужчина может носить их все. Двубортные полезны в данном случае, потому что горизонтальный разлет их лацканов может увеличить мужчину, особенно если застегивать их на естественной талии, а не ниже. Другой вариант - однобортный пиджак с 3 пуговицами с благородной ширины квадратным лацканом, сидящим чуть ниже на груди.
Детали, такие как накладные карманы и карманы с клапаном, дополнительный билетный карман или отворачивающиеся манжеты рукавов добавляют ощущение стильного беспорядка, который отвлекает глаз от длинных вертикальных проходов. Вот тот случай, когда горизонтальная ипостась ремня может пригодиться, прерывая вертикальную руладу владельца.
Брюки должны быть длинными в подъеме и строгими по стилю в глубине, с направленными вперед складками для удобной пышности впереди. Естественно, брюки, сидящие ниже линии талии, означают швейную катастрофу для длины ног. Свободно скроенным бедрам необходимо мягко сужаться книзу до отворотов шириной 1 и 3/4 дюйма, которые должны покоиться на ботинках с благородным изломом. И даже этот джентльмен с высоким подъемом мог бы позволить себе обычный путь, его заметность будет выгодно смотреться из дизайна двубортного жилета с воротником шалькой.
Одежда с мелким рисунком только подчеркнет длину высокого мужчины. Чтобы достичь более естественных пропорций, парням с длинными конечностями необходимы более крупные рисунки, предпочтительнее с некоторым весом и текстурой, как, например, фланели, шевиоты и шерсть с интересной поверхностью. Если вы предпочитаете полоски, им необходима определенная ширина для симметрии и мягкость для изящества. Горизонтальные ряды разнобразных клеток всегда пользовались успехом в текстильном отделе. Высокопрофильный Гари Купер вербует спортивную куртку с рисунком и контрастные брюки, чтобы сократить свою вытянутую вертикальную линию.
                                                                   Советы для атлетической фигуры

Атлетическая внешность определяется в индустрии одежды как мужчина, чья грудь на 8 или больше дюймов (20 см) больше, чем его талия. При таком преувеличенно V-образной торсе цель состоит в том, чтобы создать более архитектурно гармоничное соотношение между высоко навороченной верхней половиной тела и непропорционально меньшей нижней, не в ущерб общему атлетическому облику.
Начиная сверху, расширенные плечи и грудь означают, что плечи пиджака должны быть как можно более мягкими и естественными. Длина пиджака критически важна и должна если и отклоняться от идеала, то в немного большую сторону. В то время как размеры необходимо уравновешивать с объемом плеч, дополнительная длина не должна укорачивать линию ног.
Однобортный вариант с 2 пуговицами с большими лацканами на верхней части груди поможет уменьшить ширину плеч. Так что чтобы не увеличивать и без того уже тяжелый сверху внешний вид, мужчина должен избегать любого ненужного стягивания на талии пиджака. Так же как у пиджака должна быть мягкая форма по талии, рукав должен также мягко сужаться к запястью. Следует минимально использовать детали отделки пиджака, чтобы подчеркнуть вертикальную линию, хотя накладные карманы или карманы с клапанами могут добавить веса бедрам, чтобы лучше выравнивать их с плечами.
Брюки костюма для атлетического сложения следует кроить как можно более объемными на бедрах, на талии они должны сидеть так высоко, как удобно мужчине. Их объем служит, чтобы заполнить большую полость внизу пиджака, а их расположение высоко на талии приводит к более длинной линии ног. Брюки должны слегка суживаться книзу к отворотам, которые лежат на ботинке с некоторым напуском, притягивая глаз все время вниз к полу. Обувь большего размера плюс масса отворота помогает разрушить впечатление перевернутой пирамиды, создаваемое верхней частью тела.
Стараясь усилить перпендикулярность, одновременно снижая ширину, очень хорошо будут работать ткани с гладкой поверхностью, такие как камвольные полоски, селедка и даже крупные клетки, длиннее в длину, чем в ширину. Принимая во внимание широкое лицо и толстую шею, вертикально направленные воротники рубашки, такие, как петлички или прямые уголочки, - входной билет здесь.
                                                                  В примерочную                    

http://s3.uploads.ru/t/pnAMl.jpg
                         
Вот горький пример того, почему сегодня разбирающийся в моде мужчина не одевается лучше. Как эта современная фотография наглядно иллюстрирует, даже самая классическая одежда может подвергнуться опасности, если плохо сидит. Тогда как этот черно-белый снимок излучает несомненную ауру элегантности, плохая подгонка пиджака и воротника рубашки на модели, не говоря уже об его рубашке и просторных манжетах пиджака, служит еще одним напоминанием о необходимости самостоятельности во всех аспектах одежды, особенно в подгонке.

Оказавшись в примерочной, в окружении зеркал, измерительных лент и тому подобного, большинство мужчин оставляют вопросы стиля и подгонки продавцу-консультанту магазина или портному. Несколько лет назад, когда мужская мода была менее переменчива, а портные - лучше осведомлены в протоколе надлежащей одежды, это был разумный акт веры. Однако сегодня портной, подгоняющий одежду по фигуре, часто обязан переделывать одежду в соответствии с желаниями модельера костюма или владельца магазина. Хотя и можно найти независимо мыслящего и по-настоящему компетентного портного, преобладание штатных портных - это просто обязательные уловки на конвейере магазина, желающего выпроводить вас с наименьшим количеством переделок, - едва ли это те самые люди, на которых можно положиться в вопросах, касающихся вкуса или правильности.
К счастью, правильная подгонка мужского костюма - это не сокровенная наука, какой ее часто представляют. Это то, чему можно научиться. Так как мужской костюм сделан так, чтобы подходить под стандартную форму и нет 2 человек с совершенно одинаковым телосложением, только один мужчина из сотни, кажется, впишется в готовый костюм и обнаружит, что его не надо подгонять. И снова, чем более осведомлены вы будете о том, как ваша одежда должна сидеть в отношении вашей уникальной архитектуры, тем более вероятно, что вы будете щеголять элегантно сшитым результатом.
Что касается подготовительных мероприятий, впервые надев готовый костюм, который следует подогнать по фигуре, убедитесь, что можете положить бумажник в карман и ваши ключи или сотовый телефон туда, где вы обычно их носите. Нет никакого оправдания вздувшемуся из-за бумажника грудному карману, когда костюм можно переделать, чтобы скрыть это. Также хорошо бы надеть или принести с собой представительную рубашку с правильной длиной рукава и высотой воротника, чтобы использовать на примерке и подгонке. Парадная обувь с надлежащей высотой каблука может помочь определить правильную длину брюк и ширину низа брючины.
http://s3.uploads.ru/t/1GMNs.jpg
http://s3.uploads.ru/t/aRGxq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/6ZHa3.jpg
Надлежащая подгонка может много сделать для недорогого костюма, в то время как плохая посадка по фигуре может испортить самое дорогое ручное портновское изделие. Если воротник костюма за 3000 долларов отстает от вашей шеи, когда вы идете, стоимость костюма серьезно пострадает. Воротник пиджака, наползающий или отстающий от шеи, - это ошибка портного, если только вы не изменили нормальную обычную осанку при примерке. Надев брюки и пиджак, встаньте естественно перед зеркалом, но не так, как будто вы только закончили Уэст Пойнт (высший военный институт) или предчувствуете потерю 10 фунтов.

Определив, что "кости" костюма гармонично подходят вашим, вы должны начать подгонку костюма сверху. Вместе с учетом соотношения плеча к голове, необходимо, чтобы его ширина была достаточно большой, чтобы позволить ткани ниспадать с плеча неизломанной линией на протяжении всего рукава. Также необходим достаточный объем на спине и груди, чтобы лацканы лежали плоско без зазоров.

Эта часть процедуры подгонки может вызвать всевозможные проблемы, так как существуют такие мужчины, часто морально поддерживаемые женщинами с такими же мыслями, которые считают, что чтобы мужской пиджак превосходно сидел, он должен быть без морщин, подразумевая, что он должен выглядеть, как будто ткань окрашивали на теле. Для начинающих, должен быть достаточный объем на окате плеча для небольшого напуска или складки ткани, чтобы обеспечить свободную пройму. Если только мужчина не собирается носить безупречно сидящий прямой пиджак, эти складки гарантируют, что имеется достаточно пространства для движения и удобства.

50% всех классических пиджаков требуется какая-нибудь подгонка воротника, чтобы он прилегал к шее человека. Следите, чтобы воротник не отходил или не образовывал горизонтальные складки ниже основания шеи, как знак того, что воротник следует опустить, отрезав излишек ткани под воротником (рис. выше). Если образуются складки от натяжения, растягивающие пройму, значит, спинка слишком узкая и ее следует немного припустить.
Сзади воротник пиджака должен быть такой высоты, чтобы над ним было видно хотя бы полдюйма (1,25 см) воротника рубашки. Таким образом пиджак не только выглядит лучше, но и сидит правильно. Если воротник будет расположен выше, он, возможно, будет натирать шею; ниже - пиджак будет выглядеть так, словно он соскользнул со спины. Так как многие ткани сидят и драпируются по-разному, это обычная переделка, которую могут компетентно выполнить большинство портных магазинов.
http://s3.uploads.ru/t/AnGHM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1vwCj.jpg
Когда плечи, грудь и шея пиджака сочтены удовлетворительными, продолжайте инспекцию по направлению вниз. Талия должна быть немного сужена, соответственно естественным изгибам тела ниже. Вы можете определить, не слишком ли туго пиджак сидит на талии, посмотрев на Х-образные линии, образующиеся с каждой стороны застегнутых пуговиц на талии. Если талия слишком выделяется, ее следует припустить. В застегнутом виде должно быть достаточно пространства, чтобы вы могли удобно сесть, хотя никакие стильные признаки не должны теряться, если расстегнуть пиджак, когда вы сидите. Портной обычно может отрегулировать талию по вашему вкусу, но будьте осторожны, не доводите ее до того, чтобы на спине появлялись горизонтальные складки, стягивая бедра пиджака, отчего разрез сзади расходится. Сзади полотнища разреза должны висеть прямой линией перпендикулярно полу.

Рукава пиджака должны также висеть прямо, без горизонтальных морщин или наплывов в верхней части. Если мужчина ходит, слишком выдвигая руки вперед или назад в пиджаке, рукава не будут лежать ровно, и их следует соответственно передвинуть и повернуть. Хороший портной порекомендует такую переделку (и возьмет деньги за нее). Рукав пиджака должен конусообразно сужаться к запястью, низ рукава должен быть примерно 6 дюймов (15 см) в диаметре, или не больше, чем необходимо по размеру манжеты рубашки.

Большинство мужчин носят слишком длинные рукава пиджака, либо из-за недавней моды, либо из-за недостатка изысканности у их портного. Что касается правильной длины, руки мужчины должны быть его ориентиром. Рукав пиджака должен доходить до того места, где находится запястье. Если руки короткие, полдюйма манжеты рубашки могут выглядывать из-под рукава, если длинные, как у Гари Купера, - от 3/4 до 1 дюйма придадут руке лучшие пропорции. Полоска ткани между рукавом и рукой - это одна из деталей, которые определяют изысканно одетого человека.
                             Жилет
http://s2.uploads.ru/t/1dnuq.jpg

Подгонку любого классического жилета следует производить, застегнув лямки на спине. Регулируемый ремешок сзади придает форму талии жилета и не позволяет ему выбиваться на торсе, когда его носят. Жилет должен быть достаточно объемным в груди, чтобы обладатель мог удобно сидеть, но не слишком свободным на талии. Только небольшой сегмент жилета, открывающий не больше, чем верхнюю пуговицу, должен быть виден над пиджаком.

Жилет должен быть достаточно длинным, чтобы закрывать пояс брюк, спереди его уголки не должны опускаться ниже бедренной кости. Необходимо создать тонкий баланс между талией брюк и глубиной точек V жилета: общая система развалится, если будет виден краешек рубашки или пряжки ремня.
Подтяжки - рекомендуемое противоядие для зазора, который типично возникает между брюками и жилетом. Они поднимают пояс брюк так, что он остается прикрытым жилетом, одновременно приводя складки на брюках и уголки жилета в гармонию между собой. Жилеты и ремни должны выбирать различных партнеров по танцам. Полоска кожи, опоясывающая живот, добавляет больше объема уже обернутой талии, и брюки с ремнем также имеют тенденцию соскальзывать на бедра, часто обнаруживая нежелательное присутствие пряжки ремня.
Высококачественные жилеты имеют разрезы на каждом боку, полотнища сзади длиннее, чем передние, так чтобы закрывать пояс брюк сзади, когда мужчина наклоняется вперед. Высококлассные пошитые вручную жилеты имеют немного выгнутые передние части, повторяющие закругленную форму передних полочек однобортного пиджака. Расположение пуговиц на жилете моделируется так, чтобы его нижняя пуговица оставалась не застегнутой, обычай, восходящий к 18 веку, когда Эдвард VII, тучный соверен, забывал застегнуть свою пуговицу после необычно обильной трапезы, и этот недосмотр был подхвачен и растиражирован как индикатор стиля.

                                                                                         Брюки

http://s2.uploads.ru/t/3IFi9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/l36D0.jpg
При подборе брюк, основное правило - носить их так высоко на талии, как это удобно. Если брюки сидят на бедрах, промежность будет висеть слишком низко и выглядеть неряшливо. Более того, изгиб бедер приводит к оттопыриванию карманов и расправлению складок брюк. Как и пройма пиджака, промежность брюк должна находиться так высоко, как это удобно при движении.
На брюках со складками бедра должны быть скроены достаточно объемными, так чтобы складки лежали плоско и не расправлялись, когда мужчина стоит. Задача складок - реагировать на естественное расширение бедер в сидячем положении. Если вы не готовы носить брюки с более благородным передом, выбирайте брюки с плоским передом. Когда человек стоит, передняя складка брючины должна делить пополам коленную чашечку и заканчиваться посередине туфли. Складки на брюках должны отклоняться внутрь на колене, те, которые отклоняются наружу, создают иллюзию ширины, чего большинство мужчин предпочитают избегать.
Если брюки планируется время от времени носить с подтяжками, убедитесь, что они подходят друг другу, так как брюки с подтяжками могут изменять талию, задний подъем и внутренний шов. Примеряйте их стоя, сидя и положив ногу на ногу. Брюки, которые предназначено носить только с подтяжками, должны иметь больше пространства на талии, так чтобы они могли "свисать" с плеч.
Сегодня существует несколько философских школ по поводу длины брюк. В Штатах их часто носят с небольшим изломом, наплывом, на обуви. В этом случае они должны быть достаточно длинны, чтобы закрывать носки, когда мужчина широко шагает, и иметь достаточную ширину, чтобы закрывать шнурки ботинок. Брюки без отворотов должны идти наискось спереди кзади так, чтобы они не отходили от каблука, когда мужчина идет. Если есть отвороты, их ширина не должна быть настолько узкой или широкой, чтобы привлекать к себе внимание. Для освященного веками баланса надлежащая ширина отворотов брюк должна быть 1 5/8 дюйма для мужчины ниже 5 футов 10 дюймов (175 см) и 1 3/4 дюйма для более высокого.

Другой подход используется европейцами, или, более точно, миланцами, которые носят брюки узкого покроя и немного коротковатые, даже открывая краешек носка. В этом случае брюки сидят слегка на ботинке. Синьор Лучано Барбера, глава итальянской компании мужской одежды, носящей его имя, называет его "среднеатлантическое решение", так как находится на полпути между Европой и Америкой. Хотя он не хочет видеть ваши носки, он хочет видеть ваши ботинки.

+1

6

http://s3.uploads.ru/t/e6KsA.jpg
                                                                            Глава 4.
                                                          Исключительные права рисунка
Хорошая новость состоит в том, что для того, чтобы одеваться хорошо, человеку не надо размахивать гобеленами; плохая - что если человек хочет развить уникальный и прочный стиль в одежде, знакомство с исключительными правами рисунка - необходимость. Одежда будет монотонной без графического интереса, созданного различными дизайнами. Это не значит, что ансамбли с множеством рисунков изначально будут более стильными, чем без рисунка. Время от времени, однако, владелец изысканной одежды обнаруживает, что меняет одежду. В некоторые дни он отвергает все, кроме минимального костюма, тогда как в другие он не может остановиться, украшая себя. Вне зависимости от подхода, способность переключаться от одного метода на другой - жизненно важное умение в арсенале одежды любого мужчины. На практическом фронте ловкость в гармонизации одежды с рисунком придать гибкости гардеробу со скромными средствами, так же как увеличить число комбинаций при путешествии с ограниченным багажом.
История моды на рисунок и ее подъема до изысканности в одежде восходит к началу 1920-ых, когда мужчины начали экспериментировать со множеством менее формальной одежды, что было следствием многих часов, проведенных в функциональной одежде Первой Мировой Войны. Одежда с рисунком также представляла собой отход от жесткой, однотонной викторианской одежды предвоенных лет. Новые легкие плывущие линии пиджака вдохновляли мужчин расслабиться и нюхать розы.
Хотя отважный принц Уэльский установил многие из стилей, которые стали идентифицироваться с "городским мужчиной" того времени, возможно, его самым определяющим вкладом в народный вкус был его неутолимый аппетит в смешении рисунков. На протяжении всей своей жизни принц регулярно фотографировался в любом количестве смелых сочетаний клеток, полосок и шотландок. И он носил их все с апломбом, лишенным высокомерия, формально и изысканно без намека на чванство. В то время как его интерес и влечение к одежде были, несомненно, исключительными в анналах современной мужской одежды, его особая любовь к одежде с рисунком была настолько же функцией его Британства, как и его королевское рождение.
Английская аристократия проводила значительное время в своих сельских поместьях, и их одежда успешно отражала стиль их жизни на открытом воздухе, поместными костюмами с крупными рисунками и броскими цветами, бывшими любимой униформой. Шотландское влияние Балморалского замка и других королевских охотничьих угодий вымостило дорогу введению индивидуальных районных клеток и клановых шотландок в проживание в поместье. Хозяева и гости регулярно наряжались в местные шотландские запасы клеток, твидов, пледов и ромбиков. Как однажды заметил философ и признанный англофил Андре Моруа: "Что-то жеманное и нарочитое есть в небрежности ворсистых тканей, в которые одевается континент, тогда как англичане знают, как быть по-настоящему небрежными и, следовательно, по-настоящему элегантными".
Что касается самого места джентльмена, смешение цветов и рисунков там типично холодную, похожую на пещеру поместную усадьбу, превращая ее в место пребывания тепла и неформальности. Типичная английская сельская комната была эклектической смесью родовых реликвий, античных гобеленов, и оббитой ситцем мебели, перемежаемых шокирующе свежими цветами. Таким образом, английский сельский сквайр находился окруженный изобилием зрительных раздражителей.
                                                       
                                                  Смешивая 2 рисунка одного дизайна

http://s3.uploads.ru/t/1TtNa.jpg
Смешивая 2 рисунка одного дизайна

Сужение рабочего холста для взаимодействия с костюмом,

рубашки и галстука, значительно упрощает курс обучения связанный с рисунком. Первый шаг к смелости смешения рисунков состоит в изучении, как сочетать 2 предмета одежды с похожим рисунком, такие, как галстук в полоску с полосатой рубашкой, или галстук в клетку с клетчатым костюмом. При комбинировании 2 рисунков одного дизайна размер каждого должен отличаться от другого как можно больше, иначе схожесть создаст оптическую иллюзию движения или вибрации.

Кэри Грант для себя гарантирует зрительную сочетаемость 2 его полосок, используя разное расстояние, что позволяет наблюдателю легко отличить одно от другого. Тонкий диалог однотонного галстука с каждой полоской также улучшает общее впечатление для глаза.
Всегда законодатель стиля и всегда удобно чувствующий себя в одежде, Фред Астер не испытывал, конечно, сложностей при перетасовке различных рисунков. Здесь он выбирает превосходного танц-партнера для своего галстука; его рубашка с частой полоской и пуговицами на воротнике от Брукс без затруднений следует за крупнополосным дизайном репсового галстука.
В противном случае, вот урок того, как НЕ следует сочетать 2 полоски. Хотя общий ансамбль искусно подобран, широкополосный дизайн галстука повторяет рисунок на костюме, заставляя глаз чрезмерно работать и напрягаться для фокусировки.
НЕ сочетайте 2 полоски, одинаковые по размеру.

                                                                                   Сочетая 2 клетки

http://s2.uploads.ru/t/3ENlz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/m9Wgt.jpg
Сильное сочетание 2 клеток требует немного больше умения и ловкости, чем сочетание 2 полосок. Однако риск можно сдержать, снова введя здоровую дозу контраста между масштабом каждого игрока. Шагая нога в ногу с господином Лораном, господин Агнелли, другой новатор мужского стиля из общепринятой легенды, не рискует создать дисгармонию с 2 клетками, выбирая настолько различные по размеру, насколько отличается Фиат от Форда.

Если соединение слева не заставляет вас коситься, пожалуйста, соберите 200 долларов и отправьтесь к ближайшему офтальмологу. Когда 2 клетки с похожим размером располагаются относительно близко, схожесть может породить замешательство. Не только недостаток конгениальности разрушит общий эффект ансамбля, но когда поле битвы находится прямо под лицом, жизнь становится излишне трудной для глаза наблюдателя.

НЕ носите 2 клетки, одинаковые по размеру.

                                                                       
                                                                          Смешение 2 различных рисунков
http://s2.uploads.ru/t/Ql53p.jpg
Хотя фактор размера использовался, чтобы разделить 2 похожих рисунка, в случае разных рисунков размер также должен использоваться, чтобы гармонизировать их - но правило противоположное. 2 похожих рисунка требуют варьировать размеры, чтобы избежать противопоставления; однако сочетание разных рисунков, таких, как костюм в полоску и рубашка в клетку, или пиджак из шотландки и галстук с узором, требует придерживаться примерно одинакового размера.
Комбинация рубашки и галстука ниже иллюстрирует этот пункт. Рубашке с доминирующим рисунком необходим галстук с дизайном, по меньшей мере, одинаковым по размеру; иначе сила эстетики рубашки будет подавлять галстук. Эта рубашка в полоску с большими промежутками требует галстука с крупным рисунком для надлежащего паритета рисунков. Тот факт, что цвет галстука отражает цвет рубашки, еще больше усиливает изящество комбинации.
Этот следующий стройный прохожий (внизу справа) подчеркивает свой индивидуальный броский костюм, сочетая его с настолько же энергичным галстуком. Обратите внимание, как промежутки между полосками галстука отвечают размеру клетки костюма. Если сомневаетесь при подборе второго заметного рисунка к первому, выбирайте скорее более крупный, чем более мелкий дизайн. Как демонстрировалось ранее, сочетанию 2 рисунков помогает повторение в галстуке гранатовой клетки в шотландке костюма.
http://s2.uploads.ru/t/JB6X2.jpg
Как во всех руководствах, всегда есть исключения. Более проблематично гармоничное сочетание 2 рисунков, когда один дизайн особенно мал. Расположение 2 мелких рисунков рядом друг с другом, похожи они или нет, вызовет панику для глаза наблюдателя. Вы редко видите на телевидении мужчину, использующего 2 мелких рисунка, потому что их вибрирующее воздействие искажает фокус камеры.

Чтобы сохранить оптическую ясность при сочетании одного мелкого рисунка со вторым, один дизайн должен быть значительно больше. Посмотрите на следующее согласование 2 мелких рисунков (вверху справа), и вы мгновенно поймете, что его миниатюрный масштаб заставляет глаз усиленно работать, чтобы избежать неясности. Противоположный пример, композиция миниатюрной клетки работает, чтобы создать визуальную гармонию, потому что фулярные мотивы галстука располагаются достаточно далеко друг от друга, чтобы выделиться на фоне уменьшенного рисунка костюма.

                                                               Смешивая 3 рисунка

http://s2.uploads.ru/t/iunEq.jpg
Общепринятый вкус надежно приводит нас к этому выигрышному пункту, но штурм следующего пика рисунка потребует немного больше портновской сноровки - с этого момента награда и риск идут рука об руку. Самый безопасный маршрут к счастливому рандеву 3 рисунков в одном ансамбле пролегает там, где каждый дизайн отличается от других.
Следуя тем же путем, который помог нам соединить непохожие рисунки, мы снова полагаемся на посредство шкалы, чтобы обезопасить наше продвижение. Рассмотрим стратегию Тайрона Пауэра Поддерживая согласованное количество контраста и масштаба в компонентах своего ансамбля, он создает впечатление, что общее предприятие получилось относительно без всяких усилий. Подобным образом, на иллюстрации справа размер елочки костюма, клетки рубашки и ширина полосок галстука - все гармонирует по пропорциям и весу с остальными. Даже край платка в кармане отражает пограничное положение этого городского костюма с разными рисунками.
                                                                Смешение 3 рисунков, два из которых одинаковы

http://s3.uploads.ru/t/eHgA1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/JUfDR.jpg
Мы приходим к даже более требовательному положению, когда 2 два из трех игроков имеют одинаковый рисунок, такой, как 2 полоски и клетка, или 2 клетки и полоска. В этом случае надежный переход можно получить, только разделив 2 похожие дизайна по размеру, одновременно выбирая отличающийся рисунок, визуально совместимый с обоими. В этом примере 2 полоски удерживаются на расстоянии руки благодаря разным масштабам, тогда как галстук красиво гармонизирует с обеими полосками.

То же относится и к классике клетка на клетке ниже. Более мелкая клетка рубашки привлекательно обрамляется более броской клеткой костюма. Нося триумвират рисунков, в котором 2 имеют одинаковый дизайн, отличающийся (в данном случае галстук) должен пользоваться указаниями более заметного из 2.

Обратите внимание на полезность галстука с более крупным рисунком при создании многих гармоничных композиций, состоящих из нескольких рисунков. Из всех галстуков открытый, с большими промежутками мотив предоставляет великолепные возможности для структурной гармонии. Ансамблям с несколькими рисунками часто требуется, по меньшей мере, один крупноразмерный дизайн для правильного баланса, и эти более броские галстуки необходимы для создания как раз такого эстетического согласия.

                                            Сочетание 3 рисунков одного дизайна

http://s2.uploads.ru/t/PT9At.jpg
http://s2.uploads.ru/t/iTxow.jpg
Атмосфера продолжается разрежаться на этой высоте, когда мы покидаем твердую почву и практический метод, ведомые теперь только интуицией и опытом. Облачение в 3 клетки или 3 полоски однозначно подпадает под параметры традиционной элегантности; однако такое предприятие чревато риском изобретательства и неловкости. Толкнет ли такая конвергенция наблюдателя на вершину стиля или на край самонадеянности, зависит только от умений владельца одежды.

И снова размер становится калькой к успеху. Как и в технике работы с 2 подобными рисунками, размер должен теперь усиленно работать, чтобы поддерживать дисциплину у трех участников. Иногда такие создания легче получаются, последовательно располагаясь по размеру от маленького до большого, начинайте на базе с самого маленького шага и двигайтесь дальше.

Посмотрите на сочетание клеток у Бэзила Ратбона (наверху). Начав с мельчайшей клетки, он надстраивает более крупную клетку пиджака и затем переходит к большой шотландке в кармане пиджака. Подобным образом же принц Чарльз (в центре) смешивает три шотландки с видимым аристократическим апломбом.
Та же самая базисная геометрия применима к успешно выступающим 3 полоскам (внизу). И снова такой линейный сценарий сильно соответствует основному представлению об изысканном вкусе, и, как и у трио клеток, его удача возлагается прямо на умения владельца. Объявляя 3 полоски, начните с самой маленькой в качестве основы и затем наращивайте их в размере. Если строить конструкцию на градации каждой полоски по размеру, сочетание наполняется объемом и пропорцией, уменьшая потенциальную замысловатость, свойственную такому повторению.

                                                       Смешивая 4 рисунка

http://s2.uploads.ru/t/S0Pst.jpg
Достигнув теперь вершины винегрета из рисунков, мы пришли к пункту, где вдохновение превосходит имитацию. Совокупно эти следующие сливки одежного общества, возможно, нарушают все правила сочетания рисунков в этой книге, в полной мере используя несколько своих собственных. Этот сверхсекретный всемирный Орден Денди (по названию Тома Вульфа) одевается почти исключительно для себя самих, наполненных отвагой вследствие результата, который, возможно, противоречит общепринятому стандарту или заставляет поднять брови. Они смакуют вызов изящного сочетания. Это искусство или просто тщеславие?

Фред Астер (слева в центре) однажды сравнил подбор хорошего ансамбля с постановкой представления - он должен был репетировать, чтобы получилось правильно. Вот только несколько человек, которые долго и упорно практиковались и имеют все, чтобы это показать.

Хотя не вполне на том же самом уровне, как эти другие образчики мужского стиля, молодой Тайрон Пауэр (слева, наверху) возможно, был самым красивым мужчиной, который знал, как хорошо носить одежду. Вот он, облаченный в мотив - 4 из них, связанных общностью размера и степенью контраста. Пока он не излучает "ничего, кроме естественности", смешение выглядит отлично связанным.

Тогда как Герцог Виндзорский существовал в комбинациях одежды, которые ни один смертный не мог вообразить, внутреннее чувство стиля Фреда Астера (центр) наделяло все, что он носил, грацией и шармом. Немногие мужчины могли носить такое сочетание одежды и не казаться глуповатыми. Окажемся ли мы в трудном положении, обсуждая, что пятый рисунок, возможно, украшает его лодыжки?
Эта экспозиция не может закончиться без обращения в последний раз к любимому снимку Герцога Виндзорского (слева, внизу). Даже хотя мы все знаем, что у него было не много других развлечений, кроме его одежды, здесь все-таки еще один неподражаемый вымысел в, по-видимому, неистощимом запасе уникальной узорной проницательности герцога. Этот парень был настоящим институтом моды в одном мужчине.
Лучано Барбера (справа) - один из этих немногочисленных современных мужчин, чей персональный вкус и кодекс поведения устанавливают стандарт, которым многие в бизнесе мужской одежды мерят подлинную элегантность. Давайте изучим один из собственных туалетов маэстро "смешения". Хотя он облачен в 4 предмета одежды с разным рисунком - пиджак в клетку, оксфордскую рубашку в полоску, галстук в клетку и фулярный платок в кармане, - ни один из них не притягивает внимание к себе самому. Само собой разумеется, в таких руках такие детали одежды становятся элементами дизайна. Барбера понимает, что чтобы надеть 4 разных рисунка и не казаться чрезмерно украшенным, одежду надо носить с небольшим беспорядком и свободой. Одежда в этом разреженном высотном пункте вращается вокруг чего-нибудь парадоксального: чем больше воображения и вкуса человек вкладывает в свою внешность, тем более изящными должны быть результаты.

+1

7

Глава 5.
         Костюм

http://s2.uploads.ru/t/kjez7.jpg
Если мужчина собирается в президенты, на собеседование на высокую должность или в модный ресторан, скорее всего, он наденет костюм. Английский пиджак с соответствующими брюками остается униформой официальной власти, подразумевая вежливость, дипломатию и физический самоконтроль. Костюмы особенно умеют выглядеть превосходно.

Тогда как контекст и коннотации мужских костюмов изменились, их основная форма осталась неизменной. За более чем сто лет, пройдя периоды экстремальных общественных переворотов, упорное долгожительство костюма свидетельствует в пользу динамизма его уникальной композиции. Никому еще не пришлось придумать какой-нибудь предмет одежды или ансамбль на замену, который предоставил бы такую завершенную, но изменчивую оболочку для мужского тела. Хотя сообщество моды, кажется, прирожденно склонно ежесезонно переделывать его во имя "модернизма", все это изобретательство смогло пройти без радикального разрушения высокого положения костюма в иерархии мужских одеяний.
Павлинья Революция ускорила движение от диктуемого портными вкуса к вдохновленной модельерами модности как базиса мужского стиля. Популярность приталенного костюма Пьера Кардена в 70-ые, за которой последовали властные костюмы с плечами-крыльями от Хьюго Босса и облачения с низким вырезом 80-ых, превратила деловой костюм из воплощения стандарта конформизма и членства во вместилище распространенного мнения и энергии моды.
К середине 80-ых, создав себе современную визитную карточку выдающегося производителя одежды, модельер видел, как продажи костюмов начали затмевать как национальные бренды, так и предложения лучших магазинов, имеющих собственную марку. Так как ранее мужчины стремились хранить верность одной форме костюма и стилю одежды, к концу предприимчивых 80-ых годов новейшие представители моды начали экспериментировать с силуэтами одежды так, как женщины - с макияжем, считая пустяком покупку за сезон 3 новых костюмов от 3 разных модельеров 3 разных покроев.
Большую часть прошлого века корпоративная униформа фактически гарантировала костюму повсеместную аудиторию. Однако последние свободы на рабочем месте стимулировали более удобное и дружелюбное обмундирование. Так как деловая одежда больше не сковывалась строгими общественными кодексами, неформальная одежда теперь делит офис вместе с классической униформой.
Несмотря на плохие отзывы текущей прессы о костюмах и постоянный спад их продаж, за последние 5 лет 20-ого века было продано больше костюмов за 1500 долларов и дороже, чем за предыдущие 30 лет. Изысканно одетый человек понимает, что хотя больше нет обязательных корпоративных требований, костюм остается. Классический костюм сейчас выдавлен скорее в сферу церемоний, чем обычной повседневной одежды, мужчины хотят, чтобы их парадный наряд был не меньшим талисманом их успеха, чем их машины, вина и часы, и когда мужчине нужна настоящая огневая мощь одежды, он выбирает лучшее вооружение, которое деньги могут изготовить.
Другой помощник в этом дополнительном повышении цены - полное развитие уровня вкуса современного мужчины. Понимающий стиль мужчина закончил двухгодичный цикл по пользованию костюмом высокой моды с пролонгированным сроком жизни и, таким образом, ценностью. Истины Старого Света, такие как ручная работа и ремесленное производство, снова пробиваются в словарь современной моды.
Производство одежды на заказ ни в коем случае не умерло, и все еще устанавливает стандарты в сегодняшнем сегменте готового платья, так что торговцы одеждой убеждают вас, что, если не присматриваться слишком пристально, весящие изделия неотличимы от образцов, изготовленных индивидуально.
Вместо того чтобы терять ценность, английский костюм на самом деле снова вернул интерес к себе. Даже колония Гуччи-Прада описывает свои пост модерновые двойки скорее как тонизирующее средство, чем диктат, единственный вид одежды, способный перенести городских рыцарей из дня в ночь, из жилых районов в деловую часть города. Несмотря на новый корпоративный режим неформальной одежды высокой моды, когда успех под вопросом, никакой ансамбль не может донести такое послание более остро, чем хорошо сшитый парадный костюм.

                                                                                                            Силуэт

40 лет назад можно было разбить доминирующие силуэты костюма на 3 или 4 "школы" индивидуального пошива. В Англии это называли "сшить на заказ". В Италии используется слово "сартория". Во Франции это известно как сшить у портного. Каждая общая форма костюма могла идентифицироваться по своей национальной традиции пошива на заказ, которая выливалась в разнообразные стили готового костюма, некоторые из которых, как казалось долгое время, обладали иммунитетом против превратностей моды.
Первым архетипом силуэта был так называемый Английский Облик, взявший пример с королевской семьи, которая по очереди одевалась у одного или нескольких Британских легендарных портных из Сэвил Роу. Британский стиль брал за образец военную униформу на примере строгого удлиненного пиджака Х-образной формы. Прилегая близко к телу, с немного подчеркнутой грудью и мягким плечом, характерные для силуэта намеченная талия, немного расходящийся низ, глубокие разрезы по бокам, отделанные рукава и линия брюк придавали мужчине жесткую, почти царскую осанку, особенно если он был аристократически стройным.
Вторая родовая форма костюма популяризировалась братьями Брукс в Америке и стала известна как Облик Плющевой Лиги в 1950-ые годы. Однобортный пиджак с 3 пуговицами с естественными плечами, с передом без вытачек, плоскими карманами, разрезом по центру, с брюками с плоским передом, "Костюм Сак номер Один" от Брукс был первым массово производимым костюмом, и его форма была недифференцированной и несексуальной, предлагая владельцу мягко выраженную, рассчитанную анонимность. Американские производители костюма первыми поняли, что чем меньше деталей в одежде, тем лучше человек чувствует себя в ней.
Третье базовое выражение одежды стало континентальным или европейским обликом. Континентальный стиль вращался вокруг итальянской и, в меньшей мере, вокруг французской моды. В сущности, полярная противоположность бесформенного американского костюма сак, европейский покрой полагался на строгость линии для воплощения своего стиля. Характеризуясь сильно оквадраченными плечами и общей короткой длиной, пиджак требовал маленькой высокой проймы, чтобы придать груди ту длину, которую не дает короткий пиджак. Скроенный прилегающим по груди и бедрам, пиджак был обычно однобортным, с 2 пуговицами с высокими квадратными лацканами и тонкими карманами без клапанов, и спинкой без разреза. У брюк была низкая ширинка и прилегающие брючины. Клинообразный торс и прилегающие брюки европейца превращали молодого мужчину в ходячий фаллический символ.
Последний или четвертый тип стиля костюма был смесью американского и английского, братьев Брукс и Сэвил Роу. Встречавшийся на длинной череде изящных модников, от Фреда Астера до Кэри Гранта, этот модернизированный американский костюм сочетал стильность торговой марки Сэвил Роу с преуменьшенным комфортом костюма сак. Представленный простоватому джентльмену в середине 60-ых портным с Медисон Авеню Полом Стюартом, этот четкий костюм с 2 пуговицами был позднее предложен широкой публике модными показами Ральфа Лорана.
Сочетая более высокую пройму и уменьшенную грудь с передом с вытачками и поэтому более определенной талией, более длинные лацканы модернизированного американского костюма открывают его перед, показывая больше украшений мужчины, одновременно подчеркивая его V-образный торс. Американизированный центральным разрезом или англизированный боковыми разрезами, в течение нескольких десятилетий этот гибрид с мягкими плечами был основной идеей традиционной американской моды, вдохнув свежего воздуха в облик Плющевой Лиги Восточного Побережья.
В течение нескольких лет термины "Английский" или "Американский", казалось, замерзли во времени, обозначая особый стиль костюма и манеру одеваться, которые прорезались через континентальные и культурные водоразделы. Называться "итальянским" во вкусах человека в одежде могло означать, что мужчина предпочитал, чтобы его одежда была подогнана и носилась с определенным флером. Сегодня такие ссылки потеряли все практическое значение. Последние 30 лет глобальной моды пересекли национальные границы и взаимно проникли в местные вкусы до такой степени, что эти стандартные силуэты костюма были совершенно сорваны с их недавних территориальных или портновских швартовых.
Сегодня Английский Стиль более популярен за границей, чем в Англии, где только стареющий землевладелец или непоколебимый клиент портного с Сэвил Роу могут все еще твердо держаться за старые банальности Бонд Стрит. Человека равным образом жестко заставляют искать в продаже подлинный костюм сак в Манхэттене. Бывший европейский наряд, туго прилегающий и с клиновидным плечом, теперь переродился в мягко вылепленное создание с покатыми плечами, разрезами по бокам и 3 пуговицами, скорее англо-американское, чем континентальное, скорее с духом метрополии, чем Милана.

http://s2.uploads.ru/t/7URoI.jpg
Следовательно, вместо того, чтобы откладывать в запасники последний писк моды в движении силуэта костюма, будет гораздо проще создать такую форму костюма, которая постоянно будет стильной, если мужчина сможет использовать один базовый силуэт как отправную точку. Действительно, такое предположение не является только усилием веры, как можно было бы подумать. Вследствие уникального стечения событий впервые со времени золотой эры мужской одежды современные производители костюмов пришли к согласию по самой определяющей, но и самой изменчивой черте пиджака костюма, выражению его плеча. К рассвету 21 века итальянские ведущие модельеры, портные Сэвил Роу в Англии, лучшие бутики Франции и американская элита одежды в основном согласны, что обязательное условие изысканности в одежде - это костюм, в котором голова возвышается над мягко покатыми, естественно выглядящими, но определенными плечами.
Не стоит говорить, что мужские костюмы стали такими однообразными по покрою или деталям, что неотличимы друг от друга. Однако следует сказать, что настоящие различия в сегодняшних силуэтах костюмов для высших кругов редко менее заметны или более неуловимы. И если вы отбрасываете тот факт, что линии плеч большинства лучших костюмов сейчас, кажется, гораздо более похожи друг на друга, чем когда-либо раньше, тогда, предпочитает ли мужчина покрой свободный или прилегающий, пышный или трапецией, реализация становится скорее выражением личного вкуса, чем правильности пошива.
Поэтому, предполагая, что пропорции костюма согласуются с пропорциями владельца и этот интернациональный силуэт можно использовать как константу в нашей дискуссии, мы можем свободно сосредоточиться на тех моделях, деталях и тканях, которые транслируются в неизменную моду, по крайней мере, в поддающемся предвидению будущем.
                                                                                         Классические модели костюма
                                                                                                 
                                                                                                    Однобортный костюм.

Однобортный костюм-двойка - это оплот гардероба костюмов большинства мужчин. Первые однобортные костюмы имели обычно 3 пуговицы, в основном с квадратными лацканами и всегда с жилетом. Следуя линиям 2 своих прародителей, верховой куртки и позднее пиджака-визитки, однобортный пиджак сделал переход из сельской местности в город, когда его полочки выкраивались изогнутыми под пуговицей на талии. Так как изгиб мешал застегивать нижнюю пуговицу, верхнюю пуговицу не застегивали тоже, чтобы сохранить баланс трио, придавая костюму отчетливо непринужденный вид.
Альтернативный способ ношения пиджака с 3 пуговицами состоял в том, чтобы застегивать верхние 2 пуговицы, хотя лацкан следовало кроить так, чтобы он сходился достаточно высоко, чтобы позволить застегнуть верхнюю пуговицу. По сравнению с открытостью застежки однобортного костюма Купера (стр. 83) эта конструкция закрывает пиджак, в каком-то смысле формализуя представление. Его 2 верхние пуговицы также образуют вертикальную линию впереди, создавая более продольно направленную динамику, которая, как считается, добавляет длины туловищу мужчины. Вот элегантный молодой человек в Искусстве Одеяния, экипированный в полной мере в 3-пуговичную стильность.

Теплая погода обнаружила, что мужчины сняли жилеты и со временем, высокий V-образный перед одноцветного жилета начал опускаться ниже и ниже. Не удивительно, что высокое расположение пуговиц у 3-пуговичного пиджака стало как-то снижаться, введя модель костюма с 2 пуговицами. В конце концов, затмив 3-пуговичный вариант по популярности, модель с 2 пуговицами с открытым передом не только представляла украшения мужчины наиболее выгодно, но ее вытачки и определенная талия придавали владельцу более элегантный вид. Кто говорит, что консервативный деловой костюм с 2 пуговицами обязательно подавляет самовыражение?
http://s3.uploads.ru/t/4BWnK.jpg

                                                                                   Однобортный костюм с заостренными лацканами
В 1920-ых заостренный лацкан неофициально руководил метаморфозой туловища мужчины. В период между войнами независимо от того, были ли это одно- или двубортные пиджаки костюмов, пальто или блейзеры, заостренные отвороты или кончики лацканов лидировали по популярности среди V-образных моделей мужской груди. Принятие однобортного смокинга с заостренными лацканами в конце 20-ых годов окончательно закрепило их вход в дневную одежду.

При оснащении однобортного пиджака отворотом двубортного эта конструкция лацкана фактически нейтрализовала преимущество двубортного в формальности. Этот вариант был особенно удобен в летние месяцы, так как однобортные стили уменьшали тепло двубортных многослойных передов. Редко встречающаяся на вешалках в отделе готовой одежды, эта немного необычная модель костюма остается достаточно сильно ограниченной – только толпой, шьющей одежду на заказ. В сшитых на заказ костюмах с жилетами и с прогулочными тростями в руках, двое из хорошо экипированных слуг народа родной страны, сэр Энтони Иден и сэр Самуэль Хор, показывают, как они принимают вызов модно подобранным городским гардеробом.
http://s3.uploads.ru/t/mAbK0.jpg

                                                                                       Двубортный костюм

Перед Второй Мировой Войной однобортные и двубортные костюмы продавались в почти одинаковых количествах. Будучи движущей силой мужской одежды в 20-ых и 30-ых, самая популярная модель двубортного костюма была с 6 пуговицами впереди, с широкими лацканами, отмечающими высокую талию и прямые фалды без разрезов, облегающие цилиндрические бедра. Длинные широкие брюки поддерживали эту колоннообразную форму, служа основой атлетическому силуэту, который определял мужественную элегантность в тот период.
Гардероб актера Адольфа Менжу, как предполагается, был действительной антологией моды мужчин. Как сообщают, он включал в себя, по меньшей мере, один пиджак от каждого известного европейского портного по 1936 включительно. Вот одна из его убийственных двубортных моделей, аккуратная во всех нюансах, от мягких округлых плеч и мягко драпированной груди до симметричных и сцентрированных стрелок на широких брюках.
Когда элита Америки приняла знаменитый лондонский широкий покрой как свой собственный, появились новые двубортные версии. Одна модель в особенности таинственно вознеслась на вершину чартов, полочка с 6 или 4 пуговицами, с лацканами ниже талии, застегивающие на нижнюю пуговицу. Известная как "Кент", она была названа в честь младшего брата принца Уэльского, принца Джорджа, герцога Кентского, которому в основном и обязаны ее введением в конце 20-ых годов. Вследствие более длинной линии лацкана, доходящего до линии талии, талия меньше выделялась, таким образом создавая владельцу иллюзию роста. Модель Кент не только пленяла прекрасной пропорциональностью, ее стильная развязность была особенно благосклонна к невысоким и тучным.
Что же касается ранга стиля, двубортный костюм так же относится к однобортному, как брюки со складками к брюкам без складок, то есть выглядит значительно более стильно. Заостренные диагональные лацканы двубортного пиджака приукрашивают любую камвольную шерсть, придавая более парадный вид. Так как накладывающиеся полочки пиджака выглядят более аккуратно, образуя квадрат, одна из передних пуговиц должна быть застегнута, чтобы развивать присущий этой модели шик. Как воротник рубашки с булавкой или брюки на подтяжках, двубортный костюм требует немного больше апломба, чтобы производить впечатление естественной стильности.
Мужчины - создания привычки. Когда военнослужащие вернулись со Второй Мировой Войны, они предпочли однобортный костюм, привыкнув к его удобству и простоте ношения за время военной службы. В результате в 50-ые годы отмечался упадок двубортных костюмов. За исключением нескольких случайных периодов ограниченного возрождения, принципиальными защитниками двубортной модели были работающие на заказ портные и их ориентированная на стиль клиентура. Хотя его очарование приходит и уходит, мужчины рассматривают вечерний костюм как символ мужской элегантности и власти, двубортный костюм будет всегда оправдывать свое присутствие в гардеробе верхних эшелонов.
                                                                                        Детали костюмного пиджака

Карманы пиджака
http://s2.uploads.ru/t/8tb9O.jpg
Карманы первых пиджаков были без клапанов. В 1921 принц Уэльский ввел другую тенденцию, вывернув как клапаны подкладку. Хотя он не был первым, кто так носил их, его выбор санкционировал такую моду для легионов его последователей. Независимо от стиля или размера, боковые карманы пиджака (или верхний край клапана), как правило, находятся на одной линии с нижней пуговицей полочки.

Карманы с клапанами добавляют слой ткани на пиджаке, следовательно, делая его менее приглаженным и торжественным. Вот почему самые породистые смокинги имеют скорее прорезные карманы, чем карманы с клапанами. Высококачественные карманы с клапанами "дважды сметаны", портновский термин для узкого прошитого края, пришитого над и под карманом. Это не только самый дорогой тип конструкции клапана кармана, но также, если владелец захочет заправить клапан внутрь, эти две прошитые полоски придают карману более законченный вид.
http://s2.uploads.ru/t/uQ4cK.jpgКроме того, карманы с клапанами также более парадны, чем разнообразные накладные. В таком случае, стиль накладного кармана: открытый или с клапаном - можно обычно найти на более спортивных костюмах-двойках и светлых однотонных костюмах. Так как накладные карманы добавляют еще один слой на поверхности пиджака, они считаются самыми неформальными из всех 3 классических карманов пиджака. Если бы рубашка в темно-синюю или темную полоску была украшена накладными карманами, это осуждалось бы как оксюморон в одежде. Вот трио, в котором щеголял единственный президент из Белого Дома, отбывший срок в бизнесе мужской одежды, галантерейщик Гарри Трумэн.
Дополнительный карман для мелочи, расположенный над карманом на бедре, прорезной или с клапаном, всегда был деталью, обозначающей происхождение костюма из рук портного на заказ. У кинозвезд, таких, как Фред Астер, было много съемочных костюмов с такими карманами; таким образом карман для билетов был представлен мужской части зрительской аудитории. Как говорит практическое правило, карман для мелочи с клапаном уменьшает изысканность костюма, в то время как прошитый стиль возвышает его. Несколько лет назад, если потребитель хотел добавить карман для мелочи к купленному в магазине костюму, большинство лучших магазинов имели необходимое для этого оборудование.
Наклонный клапан с клапаном, или косой верховой карман, так называемый из-за родственной связи с английским верховой или скаковой курткой, - еще один неподвластный времени вариант кармана. Он редко встречается на не-британском ширпотребе, и его присутствие выражает немного англизированный, если не заказной, подход. Любимая деталь дома Хантсмана, прославленного портного с Сэвил Роу, известного своим покроем, вдохновленным верховой курткой, диагональная отделка клапана расширяется от бедра, таким образом создавая иллюзию роста у владельца. Имея спортивные корни, косой карман в стиле верховой куртки работает лучше на однобортной одежде, хотя его углы смотрятся гармонично с углами заостренного лацкана, моделью однобортного костюма. Иногда сочетаясь с таким же наклонным карманом для мелочи, эта конструкция лучше используется для рустовки спортивного сельского костюма.

                                                                                              Разрезы на пиджаке.

     

Разрезы имеют военное происхождение. Когда мужчины путешествовали верхом на лошадях, их куртки моделировались для большего удобства в седле. Одинарный разрез на спине куртки позволял фалдам естественно висеть с обеих сторон лошади, очень практичная причина, почему даже сегодня длинный одинарный разрез на спинке все еще украшает большинство верховых курток. Так как мужской пиджак должен быть достаточно длинным, чтобы закрывать ягодицы, задние разрезы облегчают доступ к карманам брюк. Существуют 3 варианта использования разрезов в пиджаках: без разрезов, одинарный разрез по центру и двойные разрезы по бокам.
Спинка без разрезов. В конце 70-ых костюм без разрезов был редкостью. За следующие 10 лет бизнес по дизайну мужского костюма запустил костюм со сплошной спиной в основной поток моды, представляя его как самый популярный тип пиджака - статус, который он удерживает и сегодня. Хотя его происхождение часто возводят к тесно облегающему итальянскому костюму 60-ых, костюмы без разрезов так же освящены веками, как и британские разрезы по бокам. Между войнами, когда английские портные управляли швами на мужской одежде, большинство сшитых на заказ костюмов и, в особенности, вечерних костюмов, шились без разрезов.
Пиджак без разрезов облегает бедро, придавая ему чистый, четкий контур и более парадный вид. Хотя и предлагая простоту линии и формы, он плохо работает. Чтобы владелец мог дотянуться до кармана или сесть, спинка без разрезов должна сбиваться, часто образуя складки. Защитники предпочитают игнорировать такое неудобство, из-за его предполагаемой более сексуальной привлекательности.
                                                                                                    Разрез по центру.
Спинка с разрезом по центру, американское пристрастие, заняла видное положение в те дни, когда готовая одежда впервые вышла на сцену. С эволюцией в американской моде к естественным плечам в 50-ые, пиджак с разрезом по центру стал определяющей частью облика Плющевой Лиги. Изначально смоделированному для верховой езды, одинарному разрезу недостает стильной формы, если человек не в седле.
Если рука мужчины пребывает в поисках кармана на брюках или на пиджаке, при малейшем усилии одинарный разрез расходится, как дверь гаража, обнажая то, что должно быть скрыто. Этот одинарный разрез привлекает ненужное внимание к открывающемуся мужскому заду, и, если скроен достаточно длинным, разрез демонстрирует гармошку выбивающейся рубашки, чтобы довершить спектакль.
В качестве самого недорогого для производства разреза и, до недавнего времени, самого распространенного стиля заднего разреза, конструкция с разрезом по центру обычно подтверждает ширпотребное происхождение этого предмета одежды. Итальянские знатоки никогда не поддавались его обывательскому влиянию, и большинство портных Сэвил Роу избегали его как зазнавшегося дилетанта. При том, что он предлагает немного больше функциональности, чем конструкция без разрезов, единственная спасительная грация одинарного разреза состоит в том, что его можно иногда использовать, чтобы скрыть выдающие бедра лучше, чем спинки без разрезов или разрезы по бокам.
                                                                                                          Разрезы по бокам.

Разрезы по бокам предлагают владельцу высочайший союз функциональности и формы, не говоря уже о гибкости. Пытался ли мужчина носить пиджак с двумя разрезами и позднее решил, что это ему не нравится, такую спинку можно легко превратить в модель без разрезов, сшив боковые разрезы. Что касается функциональности, когда владелец садится, разрезы по бокам позволяют спинке отвиснуть, таким образом минимизируя складки. И когда человек кладет руку в карман, спинка с двойным разрезом обеспечивает легкий доступ, одновременно скрывая ягодицы. Дву- или однобортный, пиджак с 2 разрезами можно носить застегнутым и все-таки легко просовывать руки в карманы пиджака или брюк, не искажая линию спинки пиджака.
Несмотря на ошеломляющий верх, сценарий с 2 разрезами наименее популярен из 3 моделей спинки. К несчастью, так как пиджакам с разрезами по бокам, чтобы хорошо сидеть, требуется лучший дизайн и пошив, негативное мнение общественности сложилось вследствие распространенного примера пиджаков с боковыми разрезами, у которых низ спинки или оттопыривался, или трепался на отдалении от седалища. Вместе с недостатком интереса у публики, одежда с разрезами по бокам никогда не вызывала энтузиазма в секторе производства или у портных. Действительно, следует отметить, что двойные разрезы - самый дорогой тип в производстве спинки пиджака и наиболее часто требующий дополнительных доработок у продавца.
Однако когда боковые разрезы лежат правильно, плоско и перпендикулярно земле, пиджак с двойными разрезами предлагает лучший тыловой щит практичности и пристойности. В то время как этот дизайн спинки выполняет свои обязанности одним простым порывом, его выгоды не ограничиваются дислокацией на задней половине мужчины. Боковые разрезы ведут взгляд наблюдателя вверх по каждой стороне спинки, подсознательно придавая владельцу пиджака иллюзии более высокого роста. Когда мужчина шагает, легкое согласованное движение боковых разрезов вверху и брючин внизу придают мужскому силуэту плавность и изящество (атрибут, который Фред Астер эксплуатировал по полной программе при съемках танцев).
Высота бокового разреза составляет еще одну из тех незначительных деталей, которые отражают личный вкус мужчины. В общем, он не должен быть подниматься выше верхней части клапана бедренного кармана пиджака или не доходить до нижней его части. Если используется накладной карман с обтачным верхним срезом, длина разреза в основном зависит от высоты кармана, хотя он может заканчиваться ниже. Боковые разрезы, скроенные выше клапана кармана, имеют тенденцию смещаться, привлекая ненужное внимание к себе самим, раскрываясь и закрываясь, как незапертые ворота.

                                                                                              Надевая рукав пиджака
Пуговицы на рукаве пиджака повидали различные волны моды. Века назад, они использовались на манжетах пиджака, так что владелец пиджака мог расстегнуть рукав, чтобы его кружевные манжеты можно было вытянуть, не сминая. Эти обычаи предшествовали указу Фредерика Великого об использовании пуговиц на рукавах мундиров, чтобы вместо рукавов мундиров они пользовались манжетами рубашек как носовыми платками.
Логика пуговиц на пиджаке исторически работала, как будто это был каббалистический язык. Никто точно не знает, почему 4 пуговицы на рукаве костюма означают высочайшее портновское происхождение, но именно так лондонские мастера отделывали рукава костюма с незапамятных времен. И так как они обучили все цивилизованные страны в создании модной изящной мужской одежды, английский Сэвил Роу остается "культурным рычагом" вотчины моды в таких манерах.
Независимо от количества или функциональности, пуговицы на рукаве костюма следует располагать близко друг к другу, чтобы их края соприкасались, при этом нижняя пуговица должна находиться не более чем в 3/4 дюйма от кромки рукава.
                                                                                                      Жилет костюма

Все классические мужские жилеты происходят от настоящего жилета форейтора Англии 19-ого века. На форейторе, или почтальоне, который сидел верхом на одной из двух лошадей в упряжке повозки, этот предмет одежды главным образом предназначался для сохранения тепла, так что его обычно шили из шерстяной ткани, перед и спинку, и с высокой проймой.
Жилет - технически самый сложный предмет одежды. Будучи высшей точкой портновского искусства, он должен лежать плоско, как блин, на поверхности округлой, как картошка, а также поддерживать "точную посадку", которая нигде не жмет. Жилет выжил, потому что он добавлял веса однобортному костюму, удерживал на месте галстук, содержал в порядке рубашку и создавал эффективную внешность рукавам рубашки. Он был не только теплым и декоративным, но и утилитарным, так как владелец носил тяжелые золотые часы в одном кармане жилета и брелок часов в другом, а золотая цепочка висела на груди, соединяя оба.
Перед Второй Мировой Войной большинство однобортных костюмов, также как и многие двубортные, носили с жилетом. Однако исторические обстоятельства вступили в заговор против жилета. Центральное отопление и появление моды для теплой погоды в конце 20-ых стимулировали сбрасывание лишней одежды. Двубортный костюм первым отказался от привычного жилета, и затем карточная система распределения ткани едва не нанесла костюмному жилету смертельный удар. В 1960-ых костюмы-тройки начали медленно отвоевывать позиции, но добавление жилета увеличивало розничную цену ансамбля, уменьшая его коммерческую жизнеспособность. Сегодня костюм с жилетом - напоминание о вещах ушедших и доступных только тем, кто может позволить себе индивидуальный заказ. Добавление правильного дополнительного жилета может изменить даже самый предсказуемый костюм-двойку.

                                                                                                        Брюки костюма

Самое удачное развитие в недавней моде в брюках появилось в 80-ые, когда складки и подтяжки вернули классические брюки к красивому святилищу естественной талии. Независимо от модели: с плоским передом или со складками, прямыми или обратными складками, узкие или широкие, если ширинка костюмных брюк расположена настолько низко, что пояс вынужденно находится между естественной талией и бедрами, идеальный баланс между пиджаком и брюками будет нарушен.
Хотя брюки с плоским передом вернулись, сегодня брюки в костюме скорее конструкция со складками, их форма диктуется естественными линиями тела, пышными на бедрах, сужающиеся к зауженному низу. Брюки со складками выглядят более торжественно, и их перед более удобен, чем у брюк с плоским передом. Бедра расширяются, когда владелец сидит, и складки облегчают этот переход не вызывая износа брюк. Предметы в передних карманах лучше скрыты в складках переда.
Классически смоделированные парадные брюки со складками имеют 2 складки с каждой стороны от ширинки - более глубокая рядом и более плоская ближе к карману. Этот дизайн улучшает работу складок, так как меньшая помогает большей оставаться закрытой. Наличие более 2 складок на переде брюк мешает этой совместной функции и является просто ухищрением моды.

                                                                                                            Цвета и ткани

Всего лишь 10 лет назад мужчины все еще тратили большую часть бюджета на одежду на демисезонные костюмы. Сейчас благодаря высоким ценам и страху перед глобальным потеплением именно средней плотности костюм-двойка, используемый 8 месяцев в году, монополизирует большинство их фондов. Возможно, единственное огромное достижение последних новшеств в текстильной промышленности и производстве - это костюм на 3 сезона, рабочая лошадка мужского гардероба костюмов.
Не касалась ли их рука человека, или они полностью сшиты вручную, сегодня костюмы за $750 и дороже - произведения непревзойденной легкости, гибкости и исполнения. Никогда раньше мужской костюм не предоставлял ему такого комфорта вместе с ощущением состоятельности. Передовая текстильная технология позволила лучшим итальянским и британским фабрикам производить камвольную шерсть, которая выглядит и сидит как одежда, в два раза более тяжелая. Вчерашняя грубая шерстяная пряжа делала сшитую одежду тяжелой и мешковатой, и наоборот, сегодняшняя высококачественная шерстяная пряжа делает парадные пиджаки костюмов легкими, как кардиганы. Хотя костюмы ретро в старых фильмах кажутся безупречно изысканными, если бы вы надели такой сегодня, он скорее напоминал бы вам пальто, чем костюм.
Ортодоксальный взгляд предписывал, чтобы костюмы были четких рисунков и спокойных тонов, от очень темного до синевато-серого, от темного антрацитового до светло-серого. Синие и серые считались основами бизнеса, потому что они облегчали переход от работы к последующей деятельности. Осенью коричневый костюм богатых оттенков из шевиота или твида можно было добавить в видеоряд.
Хотя эта ограниченная цветовая палитра продолжает управлять выбором в большинстве мужских деловых костюмов, сейчас существует больше вариантов, чем когда-либо раньше. Давайте сфокусируемся на этих классических материалах, которые должны формировать спиновой хребет гардероба хорошо одетого мужчины.

                                                                                                      Антрацитовый костюм

http://s3.uploads.ru/t/67cYR.jpg
Когда речь заходит о первоначальных костюмах, темно-серая двойка профессионально одобряется. Хотя темно-синий более формален, антрацитовый большему числу мужских лиц. Если взять молодого человека, окоченелость темно-синего часто подчеркивает покрытое пушком лицо.
Темно-серый парадный костюм дает знающему владельцу непревзойденную гибкость. Его можно сочетать с белой рубашкой и темным галстуком для деловой части города, черной водолазкой или футболкой вне нее. Такая изменчивость моды делает антрацитовую двойку блейзером среди мужских костюмов. Как обожаемая высококачественная миланская камвольная шерсть, постоянно стильный антрацитовый предоставляет развивающемуся мастеру вселенной нейтральный холст, на котором можно начерно набросать возможности утреннего облачения, с готовностью приспосабливающегося к большому разнообразию цветовых или орнаментных дополнений, лучше, чем любой другой оттенок костюма.

                                                                                    Темно-синий костюм

                                                                                                                                 http://s2.uploads.ru/t/OIKcQ.jpg

В начале века, если мужчина обладал одним костюмом, это была обычно старая "надежная синяя саржа". Его темно-синий пиджак дополнял белые фланелевые брюки, образуя первый общепринятый ансамбль для отдыха. Став дневной одеждой для мужчины, которому был необходим мостик между неформальным и формальным, темно-синяя двойка была первым костюмом, принявшим статус современной деловой униформы. Рекомендовалось носить его в городе с котелком, хотя он был достаточно нарядным, чтобы надеть его на вечерний концерт с дамой, таким образом, темно-синий парадный костюм мог перенести своего владельца из дня в вечер, из рабочей недели в выходные, даже появиться на полуформальных мероприятиях, когда не требовался черный галстук (строгий вечерний костюм).

Будучи квинтэссенцией цвета властного костюма, темно-синий был цветом, выбранным для роли Майкла Дугласа Гордона Гекко, произносящего свою бесчестную речь: "Алчность - хорошо" в фильме "Уолл-Стрит", не говоря уже обо всех серьезно настроенных американских кандидатах в президенты, которые редко появляются на национальном телевидении, одетые во что-то иное, чем в цветовой гимн из темно-синего костюма, белой рубашки и красного галстука. Более украшающий, чем блестящий черный, более церемониальный, чем антрацитовый, сшитый из твила или гладкой ткани, 12 унций или 8, темно-синий костюм показывает среднего человека в лучшем свете.

                                                                                                Костюм в полоску
Из всех вариантов одежды для мужчин, ни один никогда не сочетал так хорошо очарование и популярность, как костюм в полоску. Время от времени в 30-ые годы костюм в полоску, возможно, украшал все мужские плечи, от скромных до самых знаменитых, от безработного до председателя правления.
Хотя полоски следовало точно располагать для максимального эффекта, природная привлекательность этого рисунка происходит от его вертикальной линии. Удлиняя любую внешность, шерсть в полоску быстро утвердилась как патриарх всех костюмов с рисунком.

Разнообразие и масштаб классических костюмных полосок бесконечны. Они могут быть одинарными, двойными или тройными, на однотонном или узорчатом фоне. Линии могут быть неотчетливыми или броскими, от нечетких оттенков до тонких нитей и карандашных черт и меловых полос, с промежутками от узких до широких. Когда принц Уэльский выводил в свет дневную моду на затемненные меловые полоски*, он поднял костюм в полоску на новый уровень космополитического сознания.

Пиджак в полоску и такие же брюки создали свое собственное партнерство в начале века, когда костюм стал заменять черный пиджак и брюки другого цвета в полоску в деловой одежде. Подборка полосатых франтов здесь иллюстрирует предположение, что, будучи исполнен со знанием дела, двуцветный костюм может создать нечто большее, чем просто двуцветный облик
                                                                                                               http://s3.uploads.ru/t/p6E3g.jpg

                                                                                            Костюм из шотландки

[url=http://uploads.ru/n1lw2.jpgХотя викторианская эпоха развлекалась шотландкой и начало века приветствовало клетки, только после 1920-ых одежда в клетку революционизировала правила городского стиля, следуя за английской тенденцией, в которой "сельская местность" стала вторгаться в права "города" в вопросах мужской одежды. Хотя некоторые клетки сделали определенную карьеру, ни один тип не был так продолжительно стильным, как шотландка.

Что касается одежной романтики, костюм из шотландки заставлял появляться в воображении картины прогулок в свежем сияющем свете весеннего утра. Его очарование происходило из общей легкости, достигаемой утонченной игрой вертикальных и горизонтальных линий, которые пересекались через регулярные интервалы на клетке. Иногда тонкие нити ярких цветов (красного, синего, ржавчины, розового) были вплетены в клетки.

Хотя шотландка шла почти всем, у портных эта ткань вызывала множество вопросов и дополнительные затраты. Ее горизонтальные и вертикальные линии необходимо было подгонять точно, что требовало немного больше ткани, чем для однотонных или полосатых двоек. Однако более высокая стоимость и сложность производства придали ему правильного очарования, чтобы упрочить его положение в мифологии мужской моды.
http://s2.uploads.ru/t/n1lw2.jpg[/url]

                                                                              Крупная клетка

http://s2.uploads.ru/t/74Dfb.jpg
Крупная клетка

Шерсть в крупную клетку всегда низко располагалась среди рангов и санов, хотя его сочетание с накрахмаленным комплектом никогда не было выше. Редко встречаясь на вешалке в краю средних розничных магазинов, костюм в крупную клетку, если все-таки изредка и появлялся в торговом зале, стремился злоупотребить этим гостеприимством. В результате его коммерческой инвалидности большинство мужчин по-прежнему незнакомы с внутренней харизмой крупной клетки.
Для начинающих индивидуальность и пренебрежение общественности этим рисунком – вот 2 главных привлекательных момента, считая третьим его благотворное воздействие на фигуру мужчины. Скорее более длинные, чем широкие, его вертикальные прямоугольные образования легко вытягивают, в отличие от полосок, которые распространяют свою магию более осознанно. Еще один плюс – это его способность гармонично сочетаться со вторым или третьим рисунком. Орнамент из открытых прямоугольников крупной клетки поощряет более разнообразные смешения рисунков, чем многолинейный фон шотландки. Однако четко обозначенная контурная линия крупной клетки дает производителям даже еще меньше пространства для ошибки при подгонке.
Сделанный из антрацитовой фланели, оживленной крупной клеткой мелового оттенка, или из тропической камвольной шерсти, украшенной цветной клеткой большого размера, этот эрудированный рисунок, как жена Цезаря, вне подозрений.

Серая фланель

Хотя уменьшающийся спрос на зимнюю более тяжелую шерсть снизил очарование этой иконы мужского изящества, классический костюм из серой фланели остается образцом стильности в холодную погоду. С того времени, как знаменитый роман 1950-ых "Человек в сером фланелевом костюме" увековечил эту одежду как символ корпоративной высокой нравственности, выпускники колледжей, сотрудники по рекламе и портные с Мэдисон Авеню всегда считали его основой гардероба.
Скорее мягкая, чем жесткая, всего лишь с намеком на текстуру, лучшая серая фланель сторонится любого намека на остроту или новизну, создавая тот стародавний образ надежных капиталов, который ассоциируется с благородным вкусом. Благодаря передовым текстильным технологиям лучшие текстильщики Англии и Италии теперь придают легким камвольным фланелям вид подлинной "английской фланели".
Как и антрацитовая шерсть, средне-серая фланель – отличный контраст для аксессуаров на любой фон. Будут ли это сладкоречивые с пуговками или накрахмаленные с отложным воротником рубашки, их и галстуки любого описания радушно примет роскошное спокойствие серой фланели. Пропитывая своего владельца отдохновенной элегантностью, хорошо скроенная серая фланель начинает все больше идти своему хозяину со временем

Коричневый костюм
                                                                                                                                http://s3.uploads.ru/t/zrQhO.jpg
Возможно, никакую другую мужскую одежду не оговаривали так сильно за последние 50 лет, как коричневый костюм. Во-первых, существовала старая британская поговорка, предостерегающая о ношении коричневого в городе. Черчилль однажды обозвал его одеждой хамов. Легионы, одетые в хаки в послевоенную эпоху, избегали коричневого, потому что он напоминал им о военной службе, в то время как их невесты чувствовали, что этот оттенок их старит. В конце концов широко растиражированная шутка Чарльза Рэвсона о том, что в коричневом мужчины выглядят как дерьмо, в значительной степени вывела этот цвет в гардеробы нонконформиста.
Возвращение коричневого с чердака одежды произошло во время президентства Рональда Рейгана, чья личная любовь к этому впавшему в немилость цвету вернула коричневый костюм в общественное обращение. К счастью для современного щеголя воспитанного на жесткой диете темно-синего или антрацитового, как раз когда 20-ый век был готов закрыть свои книги, мода восстановила коричневый костюм в статусе мужественного изящества. Следуя по пятам за пристрастием к модным комплектам с каштановыми ботинками на шнуровке над черным и темно-синим или антрацитовым костюмом, все виды коричневой шерсти внезапно стали появляться на задворках самых подкованных.
В 1939 Эсквайр представил "внимательное исследование по антрацитовому коричневому", введя ансамбль, который он объявил "почти совершенным для поддержания должной степени формальности для определенных городских мероприятий". Ранее, когда журналистика в области мужской одежды фокусировалась на индивидуальных стратегиях в одежде как противоположности общей моде, лицо мужчины, сопоставляемое с цветом его одежды, получало широкое освещение. В результате мужчинам с шоколадной, светлой, рыжей или песочной шевелюрой постоянно советовали рассматривать коричневый как одну из основных тем их гардероба.
Хотя существуют такие твердолобые консерваторы, которые отказываются признать коричневый костюм, нет такого человека, который не может носить его с личной выгодой. Темно-коричневый костюм имеет множество добродетелей, первая – его свобода от надежности и предсказуемости синего и серого. Вторая – то, что темно-коричневый костюм так же торжественен, как темно-синий; как у антрацитового, живость темных оттенков у коричневого хорошо гармонизирует с рубашками всех видов, от золотого до зеленого и до рыжевато-коричневого, с недавним сочетанием темно-коричневой шерсти и средне-синей рубашки, что встречается с шумным одобрением. Зимней или летней плотности, однотонный или в тонкую полоску, дву- или однобортный, высококлассный коричневый костюм всегда будет мощным игроком в любом мужском гардеробе, стремясь к постоянной стильности.

Габардин
Последним в запасах ярких костюмов, ничто не может соперничать с колониальным рыжевато-коричневым габардином. С его появлением в 30-ых классическая одежда последовательно повышалась в ранге в списке идеальных парадных костюмов. Роскошный по ткани, дорогой по пошиву, и проблематичный при глажении, высококачественный габардин и не зимний, и не летний костюм, но межсезонный вариант для людей с достаточно большими карманами, которым могут себе позволить деликатную роскошь и ограниченную носкость.
Хотя и не такая роскошная, как его шерстяной собрат, хлопчатобумажная габардиновая двойка предлагает успокаивающую альтернативу типично сухой, жесткой на ощупь тропической камвольной шерсти. Изящный итальянский костюм из тонкого хлопчатобумажного габардина будет мяться, но его атласная свежесть и замечательная гибкость предлагают увлаженной коже царственную меру комфорта.

Летние стандарты

http://s2.uploads.ru/t/FdBcM.jpg
В течение многих лет, когда сезоны сменялись от холодного к теплому, так же вела себя текстура мужской одежды. Ткани становились более жизнерадостными, более сухими на ощупь, с увеличенными порами для лучшей циркуляции воздуха. Рубашки из вуали, аэротекса, и сеточки помогали вентилировать мужские тела, тогда как шерсти, хлопковые сирсакеры и шероховатые шелка Пальм Бич помогали создавать слои зон тела для комфорта в жарком климате. Тонкий шелковый гренадин и пористые льняные галстуки дополняли эту картину с интересной поверхностью.
С исчезновением ручной стирки и коммерциализации процесса химчистки большинство этих летних материалов с высокими требованиями к содержанию прошло путь двуцветных театральных туфель. Однако немногие из этих запасов все еще доступны тем, кто хочет раскопать их, хотя они быстро выходят из употребления вследствие недостаточного внимания к ним общественности. То, что сделало их значительно менее коммерческими за последние годы, - это их свойства поверхности, такие, как блеск или текстура, что сегодня неправильно понимается или отвергается. Далее следуют классические материалы, конкретные ткани которых были созданы, чтобы обеспечить владельцу комфорт и прохладу, и все еще обеспечивают.
Сирсакер (индийская полотняная ткань в полоску) – самый почитаемый летний костюм Америки. "Почему очень дешевые должны оставаться сферой очень богатых?" задавал вопрос журнал Эсквайр в августе 1936. Эта хлопчатобумажная ткань, на вид в легком беспорядке, сначала стала символом богатых и социально обеспеченных, прежде чем средний человек окончательно принял ее как что-то иное, чем костюм бедняка. Хотя и не будучи дорогой тканью, полностью хлопковый сирсакер пройдет намеченный путь, после того как другая роскошная одежда признает себя побежденной. Сегодня используемый в средне-синем, коричневом или сером, с белой оксфордской полоской, одно- или двубортный, с галстуком или рубашкой поло, костюм из сирсакера предлагает волнующую стильность, выходящую за пределы как низкой, так и высокой моды.
Одним из немногих летних костюмов, способных поддерживать свой четкий хороший вид, всегда был шерстяной мохеровый костюм. Сегодня когда тонкий нежный мохер смешивается с супертонкой шерстью меринос, получается немнущаяся тонкая смесовая ткань, по сравнению с которой старый мохеровый костюм кажется жестким и старомодным. К несчастью, из-за тусклого блеска мохеровой поверхности, его чувствительность часто идентифицируется с его стареющими любителями, одетыми в белое-по-белому, c выпуклым виндзорским узлом галстука бульварного гуляющего.
Со своего дебюта на Ривьере в конце 20-ых чисто шелковый костюм дупиони всегда был последним словом в летнем шике. С самого высокопородистого начала шелковый костюм со своей натуральной глянцевой красотой и превосходным драпирующимся качеством был символом статуса, аристократической одеждой, изготовляемой только престижными портными и лучшими производителями. Сегодня только одна фабрика в Италии производит эту уникальную ткань с первоначальным качеством и небольшой шириной. Классические оттенки – кремовый, коричневый, синий и слоново-серый. Сочетая лучшее волокно мира, этот шероховатый шелковый материал, похожий на чесучу, более сухой, но более роскошный на ощупь, чем хлопок, менее мнется, чем лен и драпы с большей текучестью, чем тонкая камвольная шерсть.

+1

8

СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Глава 6.
Разрозненные пиджаки, брюки и жилеты

0

9

продолжение...

В начале 20-ых термин "спортивная куртка" или "непарный пиджак" все еще не использовался массово. Большинство мужского населения носили на досуге пиджаки и часто жилеты, от своих деловых костюмов с белыми фланелевыми брюками и белыми туфлями. Хотя хорошо одетый мужчина, возможно, в тайне страстно желал в одежде чего-нибудь более волнующего, чем пиджак от костюма, большинство мужчин просто не доросло до точки, в которой они ожидали удобства от своей одежды. Действительно, только в 1923 разбирающиеся в стиле студенты-приверженцы Плющевой Лиги окончательно приняли идею специального отдельного пиджака для зрелищных видов спорта.
В период после Первой Мировой Войны вышедшие в отставку ветераны толпой хлынули в универмаги и галантерейные магазины, чтобы восстановиться после лишений, которые они терпели в далеких окопах Европы. Открывалась эра пламенной юности, и никогда раньше американский мужчина не был более склонен пробовать что-то новое и отличное. Послевоенная одержимость спортом и занятиями на свежем воздухе стимулировала эксперименты в области моды, при том что главной точкой приложения сил была спортивная одежда. Нью-йоркская элегантность этого периода означала быть одетым хорошо, но удобно. С того времени добродетель удобства была развивающейся константой мужской моды. За несколько коротких лет современная спортивная куртка стала своего рода отличительной маркой одежды современных мужчин.
Куртки для спорта имеют общего прародителя в виде норфолкского пиджака середины 19 века. Сорок лет спустя он снова появился с нетронутой отделкой. Позднейший норфолкский пиджак 1918 года можно было назвать американской спортивной курткой, хотя она была заимствована из Норфолкского костюма из твидов от Харриса или Донегола, который производители рекламировали как "чрезвычайно прочный костюм для мужчин, которые молоды, по возрасту или духу, и которые хотят быть явно хорошо одетыми, даже в своих собственных владениях". При комбинации с белыми фланелевыми брюками и аккуратной соломенной широкополой шляпой этот летний ансамбль выдержал испытание даже на самых снобистских курортах.
Вместе с униформой из темно-синего саржевого пиджака и белых слаксов для модных курортов, богатый американец собирал впечатляющий гардероб из норфолкских костюмов и отдельных бриджей, которые он мог сочетать и смешивать. Так как Великая Война не преуменьшила британского верховенства в царстве мужской стильности, Лондон был более чем когда-либо его столицей. Во время англомании в 1920-ые множество вариантов пиджаков c плоскогорья потрясли знатоков и новообращенных. Грубая теплая шерсть шевиотов, саксонии и донегола принесла глоток свежего воздуха гладкой камвольной шерсти, популярной тогда. Шотландские и ирландские твиды, обладающие деревенским видом, но все еще цивилизованные, представляли собой вершину все тканей, ассоциируемых с британским порядочным человеком, в поношенном твиде, который выглядел как миниатюрное изображение аристократического апломба.
Два силуэта стали определять первую спортивную куртку: английская драпировка, с широкими плечами, пышной грудью, немного приталенные и с прилегающими бедрами, и американская куртка сак Плющевой Лиги, без подплечников и вытачек, прямой покрой с мягкими полочками, мягкими лацканами и тремя пуговицами.
В те дни чтобы мода стартовала с нужной ноги, было необходимо, чтобы ее видели на правильном населении. Американское послевоенное процветание создало вдруг миллионеров, приведя в результате к "новым" деньгам, следующим за "старыми" на их любимые курорты-скважины с теплой погодой. Социальный сезон требовал многочисленных перемен гардероба и концентрации сливок общества в местах массового скопления публики, и Пальм Бич стал источником моды американских курортов. Представители национальных изданий и производители спортивной одежды стекались на эту арену элиты, чтобы сообщить о последних моделях одежды для досуга высших слоев.
Однако только с 1923 модные жители начали отмечать, что некоторые из них регулярно носят пиджаки, которые можно было назвать разрозненными, отличающимися по цвету пиджаками. Здесь представлен преимущественно в моде пляжей один из северных приезжих, знаменитость Нью-Йорка Мильтон Холден.
Ко второй половине 20-ых спортивная куртка, украшенная отделкой под деревенские мотивы и надеваемая с брюками из контрастной ткани, такими как фланель или габардин, стала идеальным выражением неформальной элегантности для участников и зрителей одновременно. По иронии, этот предмет одежды, как принятый высшими кругами для игры в теннис, породил дизайнерский логотип. Например, Le Crocodile, растиражированный спортивной прессой вследствие упорства на корте, - французский чемпион по теннису Рене Лакост носил вышитый на блейзере символ за несколько лет до появления его на легендарной белой пикейной спортивной рубашке.
Если когда-то и существовало сомнение в способности американских лидеров в мужском стиле придерживаться своего в пресловутой таблице игральных карт в международной моде, вот человек, который смог выиграть с пиками: Энтони Дрексел Биддл, отпрыск филадельфийских Биддлов. Покойный Дуглас Фербанк младший однажды сказал мне, что в 1920-ых и 1930-ых 2 человека монополизировали верхние строки в списках лучшего всего одетых: Вильям Райнлэндер Стюарт (в семейном особняке Райнландеров размещается флагманский магазин Ральфа Лорана) и наш человек Биддл. Вот американский стиль в самом патрицианском духе на одном из моих самых любимых снимков моды.
Хотя мужчина-собрат Биддла рассчитывал, что его пиджак будет выполнять двойную роль - и спортивной куртки тоже, Биддл не выносит таких отступлений. Тони Биддл был не только выдающимся общественным деятелем, он также был одним из тех немногих барометров мужской моды, которые могли без посторонней помощи перестраивать свои границы. Биддл укутывается в полотенцеподобный шарф, набрасывает спортивную куртку из сирсакера поверх теннисного свитера и уходит с корта в свободных по покрою с мягкими отворотами белых брюках специально для собравшихся зрителей.
Не будучи более новым ребенком в доме, спортивная куртка стала осевым орнаментом, вокруг которого монтировался городской гардероб для досуга. Сейчас встречаясь в большинстве приличных городских гардеробов, однотонный серый вариант и, возможно, пиджак для визитов или путешествий с домотканым видом использовались для менее формальных мероприятий, таких как дневные визиты или пара робберов в бридж вечером.

0

10

Отдельный, непарный пиджак

Термин непарный для спортивного пиджака не был обусловлен только отсутствием таких же брюк, это слово также используется из-за индивидуализированной отделки этого предмета одежды. В 1926 выдающейся спортивной курткой в Пальм Бич была однотонная желтовато-коричневая габардиновая. Возвещая об эре пиджаков с модельной спинкой, это был еще один из многочисленных вкладов Братьев Брукс в неизменную моду, их классический габардиновый спортивный пиджак со складками на спинке, простеганным поясом на талии сзади и 4 складками над и под ним.
На фотографии очень молодой долговязый Генри Фонда удобно сложился на сцене, благодаря двустороннему свободному сзади дизайну пиджака. Функциональные расходящиеся как мехи складки идут от пояса на спинке до кокетки, освобождая движения рук, одновременно облегчая вращение плеч. Обратите внимание на гармонию отстрочки по краю его твидового пиджака с соответствующими стильными открытыми отстроченными боковыми швами.
Самым популярным пиджаком с модельной спинкой того времени был дизайн с насборенной спинкой с вставкой между кокеткой и поясом. Когда Кларк Гейбл прогулялся в таком по экрану, эта модель выстрелила в первые ряды. Сначала этот дизайн спинки был ограничен габардином, но по мере того, как число его приверженцев увеличивалось, другие ткани, такие как шетландская шерсть, лен и твид, вскоре вступили в дело.
Подобным образом модели с нетривиальным карманом часто использовались, чтобы внести толику вызова обществу в безыскусственность непарного пиджака. Исходя из той манеры, в которой одет голливудский режиссер Джордж Фицпатрик, вы ожидаете, что он - образчик неформального, но эксцентричного добродушия. Определенно, скошенный воротник его рубашки и платок, спускающийся из его нагрудного кармана пуговицей и встречной складкой, поддерживают такую гипотезу.
Еще одна перестановка кармана, ненавязчиво претенциозная, - это асимметрично угловатый вставной карман на груди маэстро Гейбла. Совмещая форму и функциональность, он также, кажется, решил проблему, как согласовать объем площади кармана и трубки.
Говорится, что это на самом деле лошадь изобрела спортивную мужскую одежду. В результате увлечения британского спортсмена - добропорядочного гражданина всем, связанным с лошадьми, суконное пальто было обрезано спереди для свободы движения, возможно, под влиянием костюмов, которые носили в городе. К середине 30-ых верховая куртка переехала из полей в город, демонстрируя влияние верховой одежды с ее увеличенной длиной и флером, скошенными карманами с клапанами и 30-сантиметровыми боковыми разрезами. Прямо из пасти лошади - вот первая передача Бруксов классического английского верхового снаряжения.
Тридцатые также были очевидцами гражданской использования военного обмундирования, ассоциировавшегося с колониями Британского Содружества в Азии и Африке. Первым из них была куртка сафари средней длины, на которую вдохновила летняя униформа английской армии во время Первой Мировой Войны. С застежкой на ряд пуговиц, она имела кокетку спереди и сзади, 4 вставных кармана, пояс и длинные рукава с манжетами. Вариации этой модели с различными дизайнами переживали периоды возрождения, и, ухватившись за новую моду делового неформального, упрощенная версия классической куртки сафари могла очень хорошо держаться на плаву.
Хотя Вторая мировая война охладила пыл по поводу новых спортивных курток, когда война закончилась, первым предметом одежды, отражавшим ощущение торжества, была спортивная куртка с рисунком. Снова в штатском платье и в высшей степени настроенный на развлечения, чувствующий моду мужчина не намеривался допускать, чтобы его спортивную куртку по ошибке приняли за пиджак от костюма, и таким образом куртки с броским рисунком стали сильнее, чем когда-либо.
В конце 40-ых первоначально в кампусах Плющевой Лиги роскошный полосатый пиджак из шетландской шерсти неясно маячил как наследник броских шотландских пледов. Примерно в то же самое время аутентичные мадрасские пледы пробивались в лексикон моды клубного набора колледжа и графства. С Броским Обликом, предложенным Эсквайром в 1948, американский мужчина, казалось, был обречен носить одежду, которая выражала его новый оптимизм. Однако никто не мог предсказать консерватизм 50-ых, когда серый фланелевый костюм практически стал состоянием ума.
С 70-ых подвиги модельеров подвергли спортивную куртку большим экспериментам и манипуляциям, чем любой другой предмет одежды мужского гардероба. Недавний интерес к альтернативной деловой одежде придал новые силы классической спортивной куртке, наделив ее новой важностью в моде.

0

11

Блейзер

Как раз тогда, когда спортивный пиджак с модельной спинкой достиг пика популярности, нарождающееся очарование блейзера с простой спинкой замаячило на горизонте. Ошеломляющий прием блейзера отметил закат пиджака с модельной спинкой, и к 1938 пиджак с простой спинкой стал ведущим стилем в непарных пиджаках.
Первые блейзеры были частью декорации английских крикетных клубов, так же как другого спортивного окружения с 1880-ых. Эти спортивные пиджаки обычно были украшены полосками цветов клуба. Некоторые были такими яркими, что стали известны как блейзеры (от английского blaze сиять, сверкать). Однотонные саржевые или полосатые блейзеры с фланелевыми брюками и соломенной шляпой канотье стали известным Эдвардианским образом. К ним впоследствии присоединились версии английского военно-морского бушлата в одно- и двубортных моделях с позолоченными пуговицами и клубной эмблемой на нагрудном кармане.
С синим и белым как императивами морского платья темно-синие блейзеры и белые брюки создали франтоватый спортивный наряд для состоятельного американского мужчины 1920-ых. Осознавая классовую принадлежность, он принимал костюм как еще одно средство различия между ним и массами. Однотонный ли и окантованный по краям, или в броскую полоску, легкий блейзер стал летней сенсацией.
К 30-ым блейзер начали шить разных однотонных цветов. Стандартный оттенок темно-синего, так долго сочетавшийся с белыми брюками, теперь затмевался более яркими и веселыми оттенками, такими, как голубой яиц малиновки, глубокие средние тона синего или фиолетово-синие. Выполненный в одном из новых синих или втором финалисте, темно-зеленом, блейзер стал мостиком между одеждой рабочих буден и уикенда.
Блейзер по рангу торжественности находится где-то между костюмом и спортивной курткой, и на его формальность могут влиять простые изменения в модели, отделке или аксессуарах. Как двубортный блейзер излучает слегка усиленную ауру парадности по сравнению с однобортной моделью, такое же воздействие производит и карман с клапаном по сравнению с накладным, заостренные лацканы по сравнению с квадратными, боковые разрезы или модель без разрезов по сравнению с центральным, и темные брюки по сравнению со светлыми.

Пуговица блейзера

Известный своей типичной металлической отделкой, темно-синий блейзер остается иерархическим типом одежды. Пока множество мужчин оценивает аристократические замашки традиционной позолоченной пуговицы блейзера, в сегодняшнем менее церемониальном мире некоторые мужчины чувствуют себя неудобно от такой бросающейся в глаза демонстрации. Тогда как темно-коричневая роговая пуговица - обычно первая рассматриваемая неметаллическая альтернатива, ее скучноватому характеру недостает личности, необходимой, чтобы сбалансировать темный пиджак.
Самая традиционная пуговица блейзера - медная или позолоченная. Если только ваша семья не владеет собственным гербом или вы имеете право носить определенную клубную пуговицу, самый классический выбор - это гладкая плоская позолоченная английская пуговица с ножкой, которая должна прикрепляться к ткани. Другой вариант - мужчины с седыми волосами или те, кто собирается в основном носить брюки серых тонов, часто выбирают вышеупомянутую пуговицу из приглушенных оттенков никеля или серебра. В случае более яркого синего блейзера из тропической шерсти или льна, не чисто-белые перламутровые пуговицы всегда являются удачным вариантом.
Что касается идеального числа пуговиц на полочке и рукавах блейзера, личный вкус обычно следует традиции. Для начала число пуговиц на рукаве зависит от расположения пуговиц на переде. Так как самая популярная модель пиджака - это однобортная с 2 пуговицами, нормой являются 4 пуговицы на рукаве, хотя 2 в равной степени приемлемы. 3 пуговицы на рукаве на 2-пуговичном пиджаке кажутся немного несбалансированными, тогда как на 3-пуговичной модели 3 или 4 пуговицы красиво гармонируют.
При оценке правильного числа пуговиц на двубортном блейзере следует руководствоваться сначала его стилем, во вторую очередь традицией, и в третью очередь - личным вкусом. Классический двубортный блейзер с карманами с клапанами традиционно отделан 6 пуговицами впереди, 2 из которых застегиваются, 2 - нет, а 2 верхние - парадные пуговицы, конструкция, которая требует 4 пуговиц на рукаве, как показано на гордящемся собой принце Чарльзе.
Хорошо подобранный темно-синий блейзер предлагает в использовании гибкость, как у хамелеона. За городом или в путешествии по миру, с длинными или короткими брюками, из фланели или джинсами, с шейным платком или галстуком, короткими рукавами или французскими манжетами, классический темно-синий блейзер остается самым приспосабливаемым шитым компаньоном мужчины.

0

12

Непарные брюки

К началу 20-ых непарные брюки определили себя как неотъемлемую часть гардероба каждого хорошо одетого мужчины. Однако в 1925 американские студенты, проводящие каникулы в Англии, столкнулись с объемными брюками, которые носили оксфордские и кембриджские выпускники, чтобы скрыть бриджи, которые нельзя было носить в классах. Со складками на талии, мешковатыми коленями и низом брючин шириной 22-26 дюймов (55-65 см), оксфордские штаны разожгли увлечение, которое охватило страну всего за год.
Хотя их популярность пошла на убыль в следующем году, оксфордские штаны породили моду, которая длилась вечно - широкие брюки. В то время англомания была на небывалой высоте, а студент Плющевой Лиги являлся основным источником инноваций в моде для Америки, этот пижамообразный низ брючин оставил разбирающихся в стиле молодых американцев на милость слаксов более широкого покроя. Вот экземпляр-предвестник английской моды, Джек Буканэн, на прогулке в таких штанах.
Когда начались 30-ые, многие молодые люди стали заказывать дополнительную пару брюк, подходящих к их твидовой тройке: пиджак, жилет, и бриджи, стиль, который процветал в кругах гольфа. Когда брюки носили с пиджаком и жилетом, ансамбль можно было использовать в бизнесе, а затем разъединить для занятий спортом или другого досуга. Это развитие привело к тому, что многие молодые люди вернулись к непарным брюкам в качестве неформальной одежды, потому что они были более удобны, чем исключительно спортивные бриджи.
Новые брюки прилегали по талии, одновременно свободно и легко свисая от бедер. На их высоком поясе закладывались 2 щедрые складки, чтобы придать дополнительный объем впереди, тогда как брючина была достаточно длинной, чтобы лежать с небольшим изломом на подъеме. Считалось, что низ с отворотами и стрелка во всю длину значительно улучшили линию брюк, отменив мешковатые колени и махрящийся низ.
Вместе с твидами, фланель стала ведущей тканью для брючин в межвоенный период. Сначала она использовалась в 19-ом веке строго для нижнего белья, но к 1880-ым фланель надевали для гольфа, тенниса и велосипедных прогулок. В 20-ом веке фланель была признана стильной тканью, и в конце 1920-ых шерстопрядильные фабрики на западе Англии выработали искусные смеси черного, серого и белого, которые добавляли темные и светлые акценты однотонной серой ткани, сделав серые фланелевые брюки предметом потребления по всему миру. В среде молодой голубой крови Британского общества серые фланелевые слаксы стали известны как грееры.
Антрацитовые фланелевые брюки нанесли первый удар по спортивным бриджам, тогда как цветные или полосатые фланелевые брюки отправили их гоняться за мячами для гольфа в поля. К концу 30-ых модные американцы оставили длину по колено исключительно на занятия гольфом, и бриджи пришли в полный упадок.
Серый, в конечном счете, ослабил мертвую хватку белого в снаряжении высшего класса во время уикенда, потому что он выглядел зимой более прилично, чем белый. В результате прошло не много времени, прежде чем серые фланелевые брюки нашли свою принципиальную роль как компаньона любого типа спортивной куртке. Вот изображение во французском журнале мужской одежды 1940-ых этих "самых брючных брюк" с, в сущности, неограниченным выбором партнеров по танцам (стр.113 внизу). От твида до вельвета по текстуре, от однотонного до узорчатого по рисунку, и от зеленого до желтовато-коричневого по цвету, средне-серые камвольные шерстяные брюки - как синий блейзер в непарных парадных слаксах.
Сегодняшний менее разбирающийся в традиции мужчина иногда смущается, когда для не-серой однотонной или с рисунком спортивной куртки рекомендуется использование средне-серых брюк. Хотя синий блейзер долгое время сочетали с серыми брюками, как-то врожденная стильность такой комбинации теряет свою уместность, когда рассматривается ансамбль из пиджака не блейзера и брюк. Несомненно, такая оплошность происходит вследствие прагматичного, но инстинктивного женского подхода к сочетанию цвета брюк с точно таким же цветом пиджака. К несчастью, эта чувствительность часто ведет к менее изысканной колонизации спортивного пиджака с темно-синим или темно-коричневым оттенком брюк парадного костюма. Это один из тех случаев, когда очевидное не всегда связано с лучшим вкусом. Если вы рассматриваете новый спортивный пиджак и испытываете затруднения, представляя его в сочетании с средне-серыми брюками, идите дальше.
Первая альтернатива классическим антрацитовым парадным брюкам к блейзеру или непарному пиджаку - это или немного более светлый оттенок серого или представитель семейства коричневатых из шерстяного коверкота, габардина, саржи или твила. Так как коричневатый цвет создает немного более сильный контраст, чем серый, с средней спортивной курткой, он считается небольшим отступлением в относительной торжественности. Различные оттенки вельвета или классические оливковые брюки идут следующим пунктом на шкале снижения парадности, а синие джинсы находятся где-то еще ниже.
Одной брючной тканью, которая предоставляла как серой, так и белой фланели полное удовольствие за свои деньги в 30-ые, был шерстяной габардин. Шелковистый, гладкий габардин придавал новую текстуру грубой шерстистой фланели. Все еще считаясь одной из самых роскошных тканей из шерсти, способных украсить мужские ноги, здесь он показан на мужчине с легендарным даром "языка", широко обсуждаемом Дэвиде Нивене в деревенском домашнем платье.
Так как в 1930-ые мужчина с университетским дипломом носил спортивные куртки и слаксы почти каждый день с ощущением классности, неудивительно, что студенческий городок первым примерил на себя новую моду в парадных брюках. Слаксы из шотландки клана Гленуркхарт получили благосклонный прием среди студентов университета. В сочетании с однотонными пиджаками они явили демаркационную линию, обозначившую изменение баланса рисунка между традиционным спортивным ансамблем из однотонного низа и верха с рисунком.
В 1933 получив признание в Йеле и других восточных студенческих городках, коверкот породил моду на более шероховатые, грубые типы тканей для брюк. Как еще одна коричневая альтернатива вездесущей серой фланели, серо-зеленый оттенок коверкота хорошо работал с большинством твидовых пиджаков, и особенно хорошо с синим блейзером. Изначально он предназначался для пальтовой ткани, оказавшейся слишком тяжелой и потому не очень удобной, но продолжительная популярность коверкота была гарантирована, когда он использовался для более легких брюк.
Уже знакомый с крепкими рубчиками бедвордского вельвета и твила в седле, костюм для загона для лошадей цеплялся за любую мельчайшую возможность вывести вельветовые брюки на твердую почву. С обычным весом и варьирующимися рубчиками хлопчатобумажные вельветы прекрасно подходили для студенческих городков или развлечений на природе. Здесь мы наблюдаем 2 из их приверженцев, решающих, какую мыльную пенку попробовать сначала на пикнике в субботу днем.
Следуя в кильватере популярности вельвета с широким рубчиком, видим, что лучший способ повысить уровень его комфорта в теплую погоду - так это просто снизить его вес. Герцог Виндзорский ведет в счете в борьбе с соперниками Арнольда Пальмера по гольфу, южноафриканским Гари Плеером. Всегда великолепный, герцог снижает тон, чтобы избежать любого диссонанса, но также чтобы гармонизировать одежду с его светлым цветом лица. Детали, достойные упоминания, - это его низко застегнутый твидовый спортивный пиджак с короткими боковыми разрезами (очень в стиле Фреда Астера), вельветовые брюки с отворотами и туфли с застежкой ремешком.
Студенты возвращались в классы после военной службы, и прибытие в студенческие городки рабочей ткани военного образца осенью 1945 не стало удивительным. Простые хлопчатобумажные штаны чинос из оливковой плотной ткани стали новой униформой, оставаясь неотъемлемой частью гардероба студента в конце 40-ых и в 50-ые. К середине 50-ых зажатые появившимися серым фланелевым консерватизмом, спортивные слаксы отвоевали место под солнцем, но потеряли свои складки, отвороты и щегольство, сужаясь до 17,5 дюймов (44 см) внизу. Модель с плоским передом удерживала доминирующее положение на протяжении нескольких десятков лет, пережив серию причуд моды, которые опускали талию на бедра: внешний вид на континенте в 50-ые, с брюками с низким подъемом; сидящие на бедрах синие джинсы 60-ых; и силуэт с низко подпоясанными брюками костюма от французского модельера Пьера Кардена 70-ых.
По иронии, последние 20 лет века стали свидетелями возвращения английских брюк к практически вершине их стильности перед Второй Мировой войной. С драпирующимися одеяниями от итальянского модельера Джорджио Армани и мини-возрождением в 1980-ые облика 1930-ых, пышные брюки вернулись. И вместе с их более мягким видом иногда с подтяжками, с более длинным подъемом брюки восстановили свое классическое положение на естественной талии мужчины.
Когда новое тысячелетие начало свой разбег, мужские брюки разделились на 2 лагеря: "осовремененная классика", представленная свободным покроем, модель со складками впереди; и "модерн", с более жестким краем, плоским передом, прилегающей формы. Слаксы модернистов, "де слик", отражали их предпочтение урезанной, без излишеств простоты. Модный авангард, этот похожий на кондом контур без отворотов и с низкой ширинкой предлагает сексуальное противоядие крупно- объемному силуэту лоялистов. Для здравого смысла в моде этот последний крик, кажется, неясно напоминает о бывшем облегающем ноги социальном уравнителе, синих джинсах, за исключением того, что сейчас их шик продается в одном из трех оттенков черного.

0

13

Классические модели непарных брюк

Большинство мужских слаксов делаются с петлями для ремня. Хотя пояса брюк и размеры петель для ремня не свободны от влияния моды, эти величины, подстраивающиеся под ремень, от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма (3-3,75 см) всегда останутся нечувствительными к старению. Вместе с традиционными моделями брюк со складками и плоским передом, некоторые менее известные старые модели слаксов продолжают заискивать перед лучше обутым щеголем. Узкий или свободный покрой, следующий дизайн поясов удерживал свою принадлежность к моде и внутреннюю стоимость с момента их появления в зените мужской одежды.

Слаксы Дакс

Пояс Дакса был придуман в 1932 Алеком Симпсоном, старшим сыном Саймона Симпсона, основателя Английского Дома Симпсонов. Как завзятый гольфист, Алек испытывал раздражение, свойственное его коллегам гольфистам, когда во время игры ему мешали подтяжки и выбивающаяся рубашка. Получивший инженерное образование, Алек решил, что должен быть лучший способ построения спортивных брюк, и пришел к идее "удобных в действии брюк", первых самоподдерживающихся брюк без ремня. В память о своем отце он назвал свое творение Дакс, акроним от сочетания слов "отец" и "слаксы".
Вначале резиновые прокладки были вшиты в пояс, чтобы удерживать рубашку на месте. Затем на каждой стороне талии были придуманы уголочки с петельками для пуговиц, чтобы пристегивать к потаенной резиновой ленте, в кулиске с обратной стороны пояса. Это позволило петельке с каждой стороны талии застегиваться на одну из 2 пуговиц на боку пояса, дополнительно стягивая пояс, чтобы лучше удерживать брюки на талии.
Хотя модель навеяна спортом, настоящий дизайн пояса Дакс дорог для производства и, следовательно, в основном встречается только на более дорогих готовых или сшитых на заказ английских костюмах или спортивных брюках. Вот одна из первых реклам безременной классики Симпсона.

Вшитый ремень

В период между войнами спрос на легкую спортивную одежду стимулировал инновации в одежде для пляжа. Дизайн с вшитым ремнем избавил от хлопотной необходимости брать отдельное снаряжение для пояса. Когда хлопчатобумажные слаксы с таким же верхом вошли в моду в качестве курортной одежды в конце 20-ых, удобная и легкая в обращении модель брюк с вшитым ремнем получила дальнейшее распространение, возможно, проникая в общую спортивную одежду и парадные брюки. Однотонная отдельная или пришитая половина вшитого ремня обычно снабжалась плоским или закрытым D-образным кольцом, как здесь показано на актере Эрроле Флинне.

Голливудский пояс

Популярность брюк с высокой талией в 50-ые подстегнула повторное появление на Западном побережье модели, первоначально созданной в 30-ые. Удачно названная Голливудской, эта модель с высоким подъемом характеризовалась цельным передом и задом с узкими петлями для ремня, расположенными ниже верхнего края брюк. Представленный здесь на "Старых голубых глазах" голливудский дизайн без пояса с заниженными петлями требовал более узкие ремни, которые, как считалось, помогают адаптироваться на естественной талии человека. Одной из вариаций на эту тему был стиль аватар, такой как Лесли Ховард, который носил пряжку ремня сбоку, претендуя на комфорт, но также из щегольства.

Непарный жилет

Кроме как в воспоминаниях о странном форейторе, бродящем по одному из рынков лондонских антикваров, в последний раз, когда кто-то замечал настоящий непарный жилет на продаже в американских берегах, такое произошло, когда Брукс, Чип Дж. Пресс и Трайплеры все еще наслаждались славой Мэдисон Авеню. Непарный жилет был одной из хромосомных протестантских козырных карт в былые дни его франтовства.
Беглый обзор этой американской традиции начинается в 1928, с эры Гатсби, с льняного жилета пастельных оттенков коричневатого, серого и синего. Он был в таком фаворе, что профессиональная газета "Мужская одежда" провозгласила, что "льняной непарный жилет" является важной деталью в гардеробе каждого мужчины, который претендует на некоторое следование за модой". К середине 30-ых модная одежда в стране породила новый жилет, однобортную модель в клеточку, цвета которого подбирались в гармонии с сопутствующими верховыми пиджаками. Более молодых людей, которые никогда не носили непарный жилет ранее, предупреждали, что чем громче цвет, тем спокойнее должен быть стиль. "Например, - писал редактор Мужской одежды, - мелкая клетка почти неизменно используется в однобортной модели, тогда как однотонные, более консервативные цвета могут использоваться в двубортной модели".
К 1940-ым полуспортивный костюм был не только приемлем в городской одежде, но, по мнению Эсквайра, "он был моден для спортивного человека". Новая отделка для полуспортивной одежды была результатом костюмов для охоты и верховой езды. К несчастью, несмотря на национальное спонсорство разрозненного жилета, его использование по существу шло на убыль. В течение военных лет ему был нанесен сокрушительный удар, когда Министерство военного производства постановило, что двубортные костюмы больше не могут изготавливаться с жилетами. В то время как клетчатый или яркого цвета однотонный жилет оставался постоянной принадлежностью во многих студенческих городках Плющевой Лиги на протяжении 60-ых, Павлинья Революция вошла в костюм, эффектно убив его. К началу 70-ых павлин сам отошел от форейторской одежды.
Даже хотя настоящее место работы возложило на спортивный пиджак обязанность сниженного стиля одежды, если только галстук-самовяз не мобилизован подобным же образом, отдельный жилет, кажется, не будет штурмовать передовые линии мужской моды в ближайшем будущем. Это стыдно, потому что на щегольской непарный жилет всегда можно было положиться, чтобы привнести чуть прихотливости в гардероб.

0

14

Глава 7.
Парадная рубашка

Рубашка более, чем любой другой предмет мужской одежды, служит для определения финансового и социального класса мужчины. До 19 века белая полотняная парадная рубашка считалась конспектом мужской элегантности. Мужчина с безукоризненным воротником и манжетами однозначно не работал руками, и в те дни, когда большая часть населения была бедна, ношение белого было престижно. Самый известный денди этого века, Денди Брюммелл, который диктовал главные линии мужской моды всей Европе более чем сто лет, выдвинул поговорку: "чистое полотно, много, и стирка за городом".
На протяжении всего 19 века все нижнее белье джентльмена делалось из полотна. Слово "полотно" стало общим термином для мужского белья. Парадная рубашка действовала точно так же, как современная футболка: не пропуская пот на верхнюю одежду, одновременно защищая тело от грубых материалов верхней одежды. Однако правила приличия требовали, чтобы были видны только воротник и манжеты, следовательно, термин "краешек белья" означал, что белое полотно у шеи и на руке было знаком аристократичности. Всего лишь в конце 1940-ых для мужчины выставить на показ его парадную рубашку в высшем обществе было так же шокирующе, как для женщины - пойти в ресторан, не надев ничего поверх бюстгальтера.
Форма современной парадной рубашки стала развиваться с Викторианской эпохи, когда мужчины носили тесные жилеты, предшественники современных жилетов, и, таким образом, широкий покрой вышел из моды. Как только была принята современная форма парадной рубашки, воротник стал ее самой определяющей и чувствительной к моде чертой. В 1820 домохозяйка в Трое, Нью-Йорк, изменила лицо Мужской моды. Ханна Монтаг была женой привередливого кузнеца, который настаивал на том, чтобы надевать чистую рубашку каждый вечер, отправляясь на общественные собрания. Раздраженная ежедневной нудной стиркой, она освободила себя и рубашку, обрезав воротник, обшив края и шейную часть и пришив ленты, чтобы удерживать их на месте.
Сначала мистера Монтага раздражал этот отстегиваемый воротник, но идея получила распространение среди его друзей, и вскоре домохозяйки Трои вооружились ножницами. Владелец универсального магазина осознал коммерческие возможности этой упрощенной рубашки и начал производство в небольших количествах в задней комнате. Почти за одну ночь Троя стала изобиловать магазинчиками, рекламирующими переделку отстегивающихся воротников. Действительно, американские гиганты, шьющие рубашки, такие, как Клуэтт Пибоди и Филлипс Ван Хейсен, первыми начали производить раздельные воротники в районе Трои. Раздельные воротники поднялись к вершине моды в годы перед Первой Мировой Войной, когда коммерческий художник Дж. К. Лейендеккер создал мужской эквивалент известной Гибсоновской девушки, легендарного мужчину с воротником-стрелкой.

Как спортивная одежда вошла в употребление в течение второй половины 19 века, так поступил и раздельный двойной, или двусторонний, воротник. Однако война навсегда изменила его судьбу. С 5 миллионами мужчин, несущими службу в предписанных правительством рубашках с мягким пришиваемым воротником, война нанесла удар раздельному жесткому воротничку, от которого он никогда не оправился. К 1920-ым критики сокрушались, что Соединенные штаты были единственным государством, в своей поддержке рубашки со съемным воротником в городской одежде. К началу 1930-ых мягкие двойные воротники сопровождали новый смокинг, развитие, которое вызвало значительные дискуссии. Защитники жесткого воротника рассматривали его как краеугольный камень классической мужской элегантности, последний бастион в борьбе с неряшеством.

http://fashion-blog.narod.ru/image048.jpg
Молодой Энтони Иден  носит парадную рубашку с жестким съемным воротником с прямыми уголками. Обратите внимание, как туго завязан и таким образом мал должен быть узел, чтобы соответствовать своему накрахмаленному окружению. Расположение узла высоко и прямо в V-образной выемке жесткого воротника стало критерием стильности в появляющейся моде на мягкие воротники. Так же как фрак руководил эволюцией смокинга, более старый дизайн с жестким воротником содействовал эволюции новейшего декорума мягкого съемного воротника. Даже сегодня парадная рубашка, снабженная специально завязанным галстуком, образующим острый узел высоко у воротника, все еще является выражением авторитарного изысканного практикующего юриста.

0

15

Обыграйте вашу лучшую линию

Одна из самых важных, но менее всего понимаемых функций мужской одежды состоит в том, чтобы вести глаз наблюдателя к лицу. Понимание тонкого баланса, который должен существовать между самой заметной и выразительной частью тела мужчины - его лицом - и одеждой, которая направляет к нему взгляд, - это предпосылка манеры изящно одеваться. Благодаря близости к лицу и конфигурации угла, масштаба и массы, ни один предмет мужской одежды не подходит лучше, чтобы подчеркнуть лицо мужчины, чем надлежащей формы воротник парадной рубашки.
Треугольный сектор, образованный под подбородком V-образной формой застегнутого пиджака, представляет собой центр внимания строгого костюма мужчины. Чтобы направить взгляд наблюдателя на эту территорию, работают несколько движущих сил. Во-первых, она находится прямо под самой подвижной частью мужчины, его лицом. Во-вторых, эта треугольная вставка акцентируется контрастами между более темным пиджаком и более светлой рубашкой, шелковым галстуком и тусклой или матовой тканью рубашки и так далее. И снова помня, что лицо - тот пункт назначения, куда одежда человека должна сосредотачивать внимание зрителя, думайте о лице как о картине и то, что окружает его, - это рамка.

Кроме того, подходит или не подходит ли цвет или рисунок парадной рубашки всему ансамблю, если ее воротник слишком мал, голова будет казаться большой; если воротник сидит слишком низко на шее, шея будет казаться длиннее, чем на самом деле. В выборе парадной рубашки следует руководствоваться в первую очередь скорее соответствием лица человека ее воротнику, чем превратностями моды или личной прихотью.

Выбор подходящего воротника рубашки требует немного экспериментирования и немного здравого смысла. Маленькой картине требуется сравнимая по масштабу рамка, так же как маленькому человеку с мелкими чертами требуется воротник более скромных размеров. И наоборот, когда содержание более обширно, рамка должна увеличиться, чтобы создать должный баланс, не отвлекая внимания от подразумеваемой точки фокуса. Так же как большие столешницы требуют крупного пьедестала, крупнокостные мужчины с тяжелым сложением требуют пропорционально более крупных воротников. Например, бывший президент Клинтон компенсировал свою большую нижнюю челюсть воротниками с немного расправленными в стороны кончиками, или же уравновешивая полное лицо изрядного размера остроконечными воротниками. Оба мужчины: Конан О'Брайан и Давид Леттерман -отличаются выдающимися челюстями и предпочитают парадные рубашки с воротниками с крупными пропорциями при работе перед камерой.
Длина и разлет кончиков воротника должны дополнять контур и размер лица. Длинные воротники с прямыми кончиками, 3-дюймовые или больше, с небольшим разлетом между концами, вытянут и сузят широкое лицо, так же как широко расположенные кончики отложного воротника уравновесят длинное и узкое лицо. Длинношеим мужчинам требуются более высокие воротники с более широкими стойками, которые увеличивают высоту воротника, в то время как короткошеим мужчинам нужны низко сидящие воротники с небольшим уклоном вперед. Воротник с петличками или другие закрепляемые булавками воротники обеспечивают дополнительную высоту, которая может уменьшить длинную линию шеи. Писатель Том Вульф представляет фантастически красивый образ с его воротниками высотой череп Икебода, почти викторианскими по своей жесткости и великолепию, но они маскируют его длинную шею.

Воротники должны также уравновешивать структуру лица, либо смягчая его доминирующие линии, либо усиливая слабые. Воротники с длинными уголками, которые либо прикалываются, либо пристегиваются книзу, помогут смягчить лица с угловатыми чертами и сильными линиями. Полное лицо, которое обвисает на подбородке или щеках, требует более жесткого воротника, чтобы нейтрализовать результаты возраста и гравитации. Тогда как мягкие воротники с пуговицами классически стильные, им слишком часто отдают предпочтение обладатели двойных подбородков, которым следовало бы специально избегать такой модели в пользу немного более жесткого воротника.

На протяжении 1980-ых и большей части 1990-ых в старании придать мужчинам более неформальный вид, модельеры, к несчастью, пытались нейтрализовать традиционно величественный и предписываемый формат парадной рубашки. Воротники парадной рубашки был укорочены, занижены и смягчены до такой степени, что их первоначальные стилистические каноны были либо изменены до неузнаваемости, либо полностью потеряны. Сокращенные воротники с пуговками больше не могли опускаться, укороченные воротники с прямыми уголками потеряли контакт с грудью рубашки, и стояче-отложные воротники сидели так низко на шее с их уменьшенной стойкой, что лишились всего их врожденного флера.

http://fashion-blog.narod.ru/image049.jpghttp://fashion-blog.narod.ru/image050.jpghttp://fashion-blog.narod.ru/image051.jpg

За исключением изделий с Джермин Стрит и сшитых на заказ, большинство мужчин сегодня носят парадные рубашки с воротниками слишком маленькими для их лица, которые сидят слишком низко на шее. И с возвращением отложного воротника на передовые линии моды те мужчины, которые вооружились так называемым полу- или полным виндзорским узлом галстука, преуспели только в обострении проблемы, так как его луковицеобразная масса неизменно вынуждает кончики воротника с и так уже урезанной длиной еще больше отдаляться от груди рубашки.
К счастью, к концу 1990-ых эстетика парадной рубашки стала следовать эстетике костюма, возвращаясь к своим корням эпохи пошива на заказ. Подпитанная итальянским возрождением классической элегантности и появлением одежды ремесленного производства, высококлассная мужская одежда вступила в новое тысячелетие вслед за изготавливаемой на заказ обуви. Изобилие готовых парадных рубашек сейчас начинает снабжаться воротниками, которые больше не должны извиняться за свое определяющее стиль присутствие.

На лице вещей

В отличие от другого менее заметного одеяния, такого, как носки или манжеты рубашки, воротник является неотъемлемым и многозначным жестом личного стиля. Все изысканно одевающиеся люди пришли к одному или нескольким стилям воротника, которые лучше всего подчеркивают их уникальные черты, вместе с тем добавляя немного энергии. Следующие мужчины иллюстрируют, как их физиогномика и чувство стиля повлияли на выбор воротника парадной рубашки.

0

16

http://fashion-blog.narod.ru/image052.jpg
Воротник с прямыми уголками

Так как воротник с прямыми уголками был формой, которая украшала большинство военного покроя парадных рубашек с Первой Мировой Войны, он долго был основанием гардероба парадной рубашки современного мужчины. Как самый стилистически нейтральный из всех воротников, воротник с прямыми уголками можно носить с любым типом пиджака или спортивной куртки. В идеале уголки воротника должны быть длиной между 2 3 /4 и 3 3/8 дюйма (7-8,5 см). Узкое расстояние между кончиками идет более округлому, овальной формы лицу, чем узкому.
Вот мужчина, который предпочел озаглавить свою биографию "Понадобилось 9 портных". Как один из первых великих звезд Голливуда Адольф Менжу был также одним из ведущих денди. Здесь он одет по своей собственной мерке в воротник с длинными уголками с правильной величиной точно рассчитанного неподчинения правилам, чтобы сыграть изведенного политического босса в фильме Франка Капры "Человек позади президента". Неформальные манеры его воротника не только разбивают агрессивную полоску сшитого на заказ костюма, но также помогают удлинить овальные контуры его лица.
Если вы почувствовали неудобство оттого, что эта презентация воротника окружена такой шумихой, посмотрите на следующую жертву. Вот выступление парадной рубашки, которое определенно приносит плоды. Английский Лесли Ховард здесь сфотографирован прогуливающимся по палубе, когда он возвращается в Европу на борту парохода Беренгария (и давайте будем надеяться, к хорошему мастеру по рубашкам с Джермин Стрит). Как он умудрился появиться с совершенно неправильным воротником для своего лица, остается только гадать. Длинные и очень перпендикулярные линии воротника собираются там, где заканчиваются линии его лица, делая его и без того уже вытянутое лицо даже еще более длинным. Если бы когда-либо и был первый кандидат на стояче-отложной воротник, им был бы маэстро Ховард
.

0

17

http://fashion-blog.narod.ru/image053.jpg

Стояче-отложной воротник

Стояче-отложной воротник был краеугольным камнем английского облика сшитой на заказ одежды, так как двойной воротник пришел в город в начале 1920-ых. Его введение везде приписывается знаменитому принцу Уэльскому, возможно, вследствие создания якобы им виндзорского узла, который, кажется, сопровождал воротник. По совести говоря, в действительности это его младший брат, герцог Кентский, первым популяризировал его.

Из-за своей врожденной изящной и элегантной манеры держаться стояче-отложной воротник стал самый важным воротником парадной рубашки сегодня. Так как отложные воротники сильно варьируются по высоте, длине углов и их разлету, обычно есть несколько моделей, которые будут идти форме головы или профилю любого мужчины. Хотя бы для разнообразия, какая-то версия отложного воротника должна быть постоянным предметом в гардеробах всех мужчин.
Хотя Принц Чарльз и подпортил это прекрасное полотно королевского рубашечного производства, ковыряясь пальцем в ухе, архитектура его воротника ясно видна (ниже). Высота, длина уголков и разлет уголков его воротника из шотландки Тернбулл и Ассер, отлично сочетаются с контурами его лица. Обратите внимание, как уголки воротника касаются его груди, одновременно находясь под бортами его пиджака, даже когда его голова повернута, - одно из практичных преимуществ отложного воротника перед другими моделями. Более того, выпуклость его галстука находится прямо под V точкой на верхушке воротника. И просто до кучи, обратите внимание, что его манжета не оттягивается из вида, даже когда рука вытянута, такой этикет более длинного рукава и прилегающего к запястью дизайна манжеты.

Так как большая часть итальянских мужчин более тонкокостные, большинство из них предпочитает определенную версию отложного воротника. Фабио Борелли, один из представителей нового поколения потомков производителей рубашек Италии, не является исключением. Так как его лицо сужается книзу почти до одной точки, отложной воротник, действительно, будет единственно возможным дизайном, который может нейтрализовать такой контур.
Борелли использовал отложной воротник с высокой стойкой, чтобы лучше обрамить лицо, небрежно следуя традиции с типичным итальянским умением (справа, внизу). Даже на минуту не думайте, что небольшой скос его галстука, слегка скошенный угол узла или даже вздыбливание языка галстука ниже - случайное совпадение. Наоборот, эта демонстрация благородной небрежности - еще одно напоминание о почти культурном предрасположении знатоков стиля в Италии к постоянной переработке канонов английского вкуса. Кто говорит, что мужская особь в чем-то менее склонна к самоукрашательству, чем женская? Однако как большинство аспектов стильного одевания, настоящая элегантность зиждется не на самой одежде, но на том, как ее носят.
Вот отложной воротник с неутомимым чемпионом виндзорского узла, покойным актером и автором Дугласом Фербанком младшим. В тот момент, когда эта команда из воротника и узла покорила Лондон, Дуглас Младший немедленно принял его, вероятно, став его пожизненным послом. Энтузиазм Фербанка возможно, сделал не меньше для быстрого принятия большого узла и воротника бомондом, чем Герцог Винздорский, считающийся их зачинателем.

0

18

http://fashion-blog.narod.ru/image055.jpg

Круглый воротник

Короткий жесткий круглый воротник был обязательной частью униформы Итонской школы с середины 19 века. Первоначально отдельный жесткий белый воротник, пришиваемый на окаймленный воротник рубашки, ранее этот воротник обозначал членство в одном из самых эксклюзивных мужских клубов в мире, отсюда его название клубный воротник. Реклама знаменитого воротника-стрелки в начале 20 века помогла возвысить этот стиль воротника до пантеона воротников классической парадной рубашки.
Будучи мягким съемным воротником, клубный воротник стал одной из самых популярных форм воротника в 1930-ых, которые можно было пристегивать. Его изгибы особенно хорошо работали под атлетически точеное лицо десятилетия. Хотя клубный воротник редко проскакивал в массах, этот пережиток из викторианского общества может иногда встречаться в компании со сшитым на заказ костюмом.

0

19

http://fashion-blog.narod.ru/image056.jpg

Воротник с петличками

В общем, следует благодарить принца Уэльского за введение воротника с петличкой в высшее общество. Сам по себе появившийся в конце 1920-ых и начале 1930-ых, он коротко пофлиртовал с модой снова в 1960-ых. Хотя его популярность уменьшилась вследствие неумолимого снижения формальности в мужской моде, воротник с петличкой остается фаворитом тех, кто ищет дополнительный нюанс аккуратизма.

Воротник с петличкой необходимо тщательно моделировать, чтобы узел галстука комфортно размещался в горловине. Специальные петлички пристегиваются друг к другу под узлом галстука, чтобы держать кончики воротника на месте, прикалывая воротник рубашки и узел галстука выше под подбородком владельца. Длинношеие мужчины предпочитают более высокое расположение петличек, тогда как лицо круглой или квадратной формы оценит его продольную симметрию. Изначально специальный медный стерженек прикреплял воротник к стойке на шее, одновременно соединяя петлички воротника. Сегодня с рубашками с заранее пришитыми воротниками с петличками его заменяет конструкция кнопки или пуговицы и петельки. Однако как с большинством предметов одежды старого света первоначальный медный стерженек все еще сообщает больше утонченной изысканности, чем его менее заметные современные суррогаты.

Британским ответом на стильное превосходство Американского Фреда Астера был их собственный изысканный драматический актер и танцор Джек Букэнен. Называться Букэненом было комплиментом, подразумевающим, что получатель знает свой путь в примерочной комнате. И этот парень Букэнен мог экипировать себя лучшей одеждой.

0

20

http://fashion-blog.narod.ru/image057.jpg

Воротник с пуговицами

Изначально популяризированный американскими спортсменами и выпускниками Восточного университета в течение 1920 и 1930-ых, оксфордский воротник с пуговицами - это единственный вклад Америки в лексикон неизменной моды парадной рубашки. Со Второй мировой войны европейские энтузиасты спускались ко входу в его гробницу, Мэдисон Авеню 346, чтобы загрузиться этой уникальной американской классикой. До недавнего времени ни один элегантный мужчина не мог развернуть свои полоски без, по меньшей мере, 1 розового оксфорда от Братьев Брукс, украшающего гардероб.

С дизайнерской мужской одеждой, помогающей размыть различие между сиюминутной и неизменной модой, Братья Брукс еще больше замутили воду, отвергнув его роль как протектората традиционной моды Америки. Как делает Брукс, так и воротник с пуговицами. Образ Плющевой Лиги был последней навеянной патрицианством мужской моды, утвердившейся, прежде чем корни вкуса высшего класса Америки были заменены в ходе переворота Павлиньей Революции 1960-ых. Если бы не видение и гений Ральфа Лорана, очень свойственный Америке стиль с естественными плечами последовал бы за своей альма-матер, Братьями Брукс, в модельный закат.

Традиционно одетые жители континента всегда ценили врожденную классичность американского оригинала. Каждый год небольшая дружеская компания французских и итальянских торговцев предлагает свой собственный подход к облику Плющевой Лиги, вдохновленной образами Нового Света из американского общества, играющего в Ньюпорте или Пальм Бич.
Сочетаясь с галстуком, воротник с пуговицами создает почти такой же уровень парадности, как темно-синий блейзер или туфли в стиле виджан, двое его наиболее частых коллег-заговорщиков. Как и синий блейзер, оксфордский воротник с пуговицами можно сделать более или менее парадными, хотя он имеет тенденцию более удобно общаться с тканями определенной текстуры, такими, как фланель или твид. В дни винегрета с воротником на пуговицах любой стиль теряется, если его кончикам недостает надлежащей длины, чтобы опускаться и играть небрежно.

0

21

Подбирая парадную рубашку

За исключением итальянцев, которые балансируют на грани фетишистского отношения к подбору парадных рубашек, большинство мужчин носят модели слишком тесные на шее, со слишком короткими рукавами и слишком пышные на запястье. Объяснение этому относительно просто: последовательные стирки уменьшают размер воротника и длину рукава, тогда как большинство производителей моделируют достаточную ширину запястья, чтобы могли пройти большие часы размера Ролекс.
Если воротник не лежит удобно, самая лучшая парадная рубашка бесполезна. При застегнутой верхней пуговице 2 пальца должны свободно проходить между шеей и воротником новой рубашки. Большинство производителей изящных рубашек добавляют дополнительные полдюйма к утвержденному размеру воротника с учетом того, что ткань садится в течение первых нескольких стирок. Если воротник новой парадной рубашки превосходно сидит при первой примерке, отложите ее, или вы рискуете быть удушенными насмерть слишком рано.
Как вторая кожа туловища, рубашка должна сидеть удобно. Как минимум, она должна быть скроена достаточно свободной, чтобы владелец мог садиться, не заботясь, что перед будет расходиться. Даже нормальная усадка или прибавка веса не должны создавать напряжения на груди или талии. Общая длина рубашки должна быть такой, чтобы вы могли поднимать руки, не вытягивая ее из брюк.
Когда надевается галстук, кончики воротника должны касаться полочки рубашки, как бы владелец ни поворачивал голову. Воротники от полуотложного до визитного не должны иметь пространства над узлом галстука, с достаточно длинными кончиками воротника, которые следует заправлять под борта пиджака. И в конце, ни одна часть стойки воротника не должна выглядывать из-под узла галстука.

С простой или с французской манжетой, рубашка должна сидеть удобно на запястье, так, чтобы дополнительная длина, необходимая, чтобы манжета не оттягивалась назад, когда рука вытянута, не позволяла ей опускаться на ладонь. Манжета рубашки и рука должны двигаться как одно целое. Если рука может проскользнуть через горло манжеты без предварительного расстегивания, окружность манжеты слишком велика.

http://fashion-blog.narod.ru/image058.jpg  http://fashion-blog.narod.ru/image059.jpg

0

22

Мода парадных рубашек

Большинство мужчин учатся использовать парадную рубашку как гармонизатора костюма и галстука. Когда суетливые 80-ые трансформировали галстук в заводилу рисунка, парадной рубашке пришлось перейти на второй план. Хотя однотонная парадная рубашка обеспечивает пустой холст, на котором можно импровизировать, изысканный любитель одежды часто выбирает набивную рубашку, которая служит как центр внимания ансамбля, к которой галстук и пиджак должны питать почтение.
Английская классовая система ответственна за эту перестройку обстановки. В предвоенные годы большинство англичан высшего класса типично носили только те галстуки, на которые они были обречены вследствие частной школы, военного полка или филиала частного клуба. Так как типичный английский аристократ располагал не менее дюжиной или около того таких связей, его собрание галстуков было, таким образом, как-то ограничено. Чтобы компенсировать это, он вынужден был разнообразить свои сумрачные камвольные шерсти и предсказуемые клубные галстуки живо выглядящими рубашками. Когда он начал собирать больше рубашки, чем галстуки, Джермин Стрит, как Сэвил Роу ранее, стала целой улицей, посвященной ремеслу специалистов по пошиву рубашек на заказ.
Как доказывают эти следующие рисунки, альтернатива одухотворенной парадной рубашки может одолжить модности строгому сценарию, не компрометируя границы хорошего вкуса. Так как этот формат исходит в высшей степени из контрапункта между костюмом, рубашкой и галстуком, он стремится отдавать предпочтение высококонтрастному лицу. Однако такое сочетание не более сложно, чем рассаживание предметов из вашего старого юношеского гардероба рядом с различными партнерами для обеда.
С хорошим воротником, абсолютно уверенный в себе, английский актер Тревор Ховард искусно спасает потенциально провальную презентацию, выводя свою парадную рубашку на ведущую роль.

Эстетика парадной рубашки

Кроме украшения владельца, парадная рубашка должна вписываться в стиль и уровень формальности всего костюма. Как различные стили воротника подразумевают различные степени парадности, так работают и различные ткани рубашки. Изощренный любитель изысканной одежды обычно не будет сочетать спортивную рубашку с воротником на пуговицах с элегантным темно-синим костюмом, он также не станет соединять элегантнейшую парадную рубашку с контрастным белым воротником с неформальной твидовой спортивной курткой. Хотя политика невмешательства современной мужской моды сбила с толку многие из директив, которые оберегали хороший вкус, некоторые все еще используются при оценке, прибавит ли конкретная парадная рубашка к предполагаемой торжественности всего ансамбля или убавит ее.
Формальность рубашки начинается с воротника, ее самой заметной и определяющей характеристики. Чем жестче воротник, тем более формальны ее намерения. Чем более открыты кончики воротника, тем торжественнее презентация. Контрастный белый воротник автоматически добавляет церемонности, тогда как большинство воротников с петличками или булавкой повышают пристойность средней однотонной или набивной парадной рубашки. Конфигурации с более мягкими воротниками, такими, как воротник с пуговицами или ненакрахмаленный с длинными концами, располагаются ниже на шкале формальности.
Манжета также вносит свой вклад в общий эффект. Жесткая манжета парадной рубашки, которая сопровождает белый галстук и фрак, представляет собой самое формальное урегулирование вопроса. Тогда как французская манжета наряжает руку лучше, чем стандартные варианты с пуговицами, манжета с двумя пуговицами превосходит однопуговичный вариант снаряжения запястья.
Ткань служит следующим указателем формальности. Более гладкие или глянцевые материалы более торжественны. Белая шелковая ткань в рубчик располагается почти на одном уровне с белой на белом* тканью, тогда как белый королевский оксфорд идет вторым ноздря в ноздрю. Белая летняя вуаль немного опережает белый пинпойнт*, который так же обходится с обычным белым оксфордом.
Что касается небелых однотонных тканей, голубое сукно находится ниже белого на белом, но выше неформальности белого оксфорда. Тогда как голубой двуконечный* ранжируется почти на одном уровне с белым пинпойнт-оксфордом, розовый, особенно в сукне, не сильно отстает, преследуемый желтым или золотым, коричневатым и затем зеленым.
Парадность рубашки с рисунком определяется количеством белого в фоне дизайна. Рисунки с белым фоном имеют более утонченный вид, чем ткань с цветным фоном, что на шаг повышает их на лестнице формальности. В двуцветной полоске или клетке, где белый является фоном, более броский рисунок обозначает менее парадную одежду. Более тонкая полоска более церемониальна, если не более строга, чем полоска с большими промежутками, тогда как чем мельче клетка на материале рубашки, тем более торжественен эффект. В общем, рубашка с горизонтальными полосками будет читаться более парадной, чем та же самая полоска, идущая вертикально.

0

23

Однотонная парадная рубашка

Хотя чистый белый традиционно был избранным цветом для основной парадной рубашки, средний голубой на самом деле лучше идет большему числу мужских лиц, чем белый. Чистый белый может ослабить тот небольшой естественный цвет, который мужчины излучают. Телевизионные продюсеры советуют гостям-мужчинам надеть голубую рубашку, чтобы противодействовать сильному студийному освещению, которое стремится сгладить и ослабить цвет лица.
Так же, как стол красного дерева придает ауру большей ценности предметам, которые лежат на нем, средний голубой оживляет все тона мужской кожи. Любой цвет или текстура, размещенная на или около высококачественной средне-голубой парадной рубашки, автоматически будет выглядеть более теплым или богатым. По меньшей мере, половина из дюжины или около того парадных рубашек мужчины в идеале должны быть какого-то оттенка однотонного голубого или с преобладающим синим рисунком; они обеспечивают более гибкий задник, на котором играется ансамбль (см. вкладку рубашечных тканей).
Естественно, некоторые голубые оттенки предлагают большую помощь лицам, чем другие, но существует, по меньшей мере, несколько тонов среднего голубого, которые особенно усиливают тон и блеск кожи каждого мужчины. Фокус состоит в том, чтобы найти самый глубокий оттенок синего, который подчеркивает лицо, не отвлекая от него. И давайте не будем заблуждаться вслед за теми чрезмерно рекламируемыми людьми, почитаемыми почти по-королевски, которые недавно продвинулись с подобной однотонной расцветкой галстуков. Они представляют собой еще одно наивное отклонение от хорошего вкуса и неизменной моды, взлелеянное вследствие потребности промышленности в краткосрочных новинках и прибыли.
Мужчина с сильным контрастом в лице может использовать более широкий диапазон цветов, включая глубокие тона синего, такие, как оттенки Кембридж или Веджвуд двухслойного сукна, королевский оксфорд, или более темный двуконечный хлопок. Светловолосые мужчины с тусклым цветом лица могут сбалансировать более светлые тона с мягкими синими оттенками, такими как двуконечные, окфсорды, и мелкая клетка, где белые волокна используются, чтобы уменьшить интенсивность синего. С летним загаром глубину синего можно увеличить, чтобы обыграть повышенный цветовой контраст между кожей и волосами.
Кремовый или желтовато-коричневый могут выглядеть хорошо, хотя эти низко-интенсивные оттенки больше работают для приглушенного, чем контрастного цвета лица. Розовый иногда рассматривается как слишком женственный оттенок для мужчин; однако розовая оксфордская рубашка с воротником на пуговицах была чекой знаний Мэдисон Авеню в течение 50 лет. Розовый также идет розовощекому лицу. Украшенная контрастным белым воротником и в сочетании с темно-серой или темно-синей шерстью, розовая парадная рубашка из двуконечной ткани или суконная рубашка остается неувядаемым фаворитом набора Джермин Стрит.
Желтый или золотистый тона являются желаемыми, но так же недооцененными цветами рубашек. В отличие от голубого, у них есть отрицательная черта. Мужчинам с желтоватой кожей необходимо избегать этих оттенков. Но их блеск шампанского может придать энергии и жизненности любому костюму от коричневых через серые до темно-синего. Золотой часто используется как цвет акцента во многих рисунках галстуков, так что если у мужчины веснушки или светлая шевелюра, повторение оттенка под подбородком будет благоприятным способом осветить лицо. Действительно, броская золотая или желтая рубашка в полоску и синий блейзер с позолоченными пуговицами были известны способностью добавить энергичности походке любого мужчины.

0

24

Парадная рубашка с рисунком

Цвет лица также диктует выбор рисунка. И снова, количество контраста в лице будет определять степень контраста, желательного ниже. Всевозможные типы полосок: волосок, булавка, карандаш, тень, Бенгал, и разнообразные полосатые компоненты пользуются долгосрочной популярностью в деловых кругах. В семействе клеток типы булавка, миллиметровка и мелкая клетка - также высоко оцениваемые фигуры в кабинетах правления корпораций.
Хотя трудно обладать слишком большим множеством простых парадных рубашек в сине-белую полоску, то же самое можно сказать в отношении парадной мелкой клетки, которая работает преимущественно синем фоне. Так как маленькая модная голубая клетка выглядит как однотонный фон на расстоянии, замена тонкой синей клетки рубашки на однотонный голубой придает вид изысканности с небольшим риском обвинения в вычурности. Полоски или клетки с красными акцентами подходят более красноватому цвету лица, тогда как желтые или золотистые рисунки предпочтительнее для мужчин со светлой кожей или блондинов. От средних до бутылочно-зеленых полоски или простая зеленая клетка-миллиметровка на белом фоне - всегда стильные варианты, особенно под классическим темно-синим или серым шерстяным костюмом.
С полоской или клеткой на белом фоне контрастный белый воротник всегда является возможным вариантом и его историческое происхождение нельзя игнорировать. Парадные рубашки с контрастным белым воротником возвращают нас к дням отдельного воротника. Сегодня только очень округленные, клубного типа (желательно заколотые булавкой) или очень открытые, почти разлетающиеся модели кажутся достаточно стильными, чтобы удерживать свои позиции, при противопоставлении с другим цветом или рисунком основы рубашки. Возражая популярному мнению, контрастный белый воротник не требует использования таких же белых французских манжет, чтобы поддержать свою породу, хотя он больше привлекает глаз. Тогда как французская манжета в тон всегда приемлема, манжета с пуговицами не может находиться на конце рукава, пришитого к рубашке с контрастным белым воротником.

0

25

Одевая кисть

Дизайн манжеты рубашки обычно изменяется вместе со стилями воротника, и в течение 19-ого века манжеты и воротники имели множество общих черт. Как и тупой квадратный одинарный воротник, манжета рубашки была прямоугольной и жестко накрахмаленной. Манжета также могла быть одинарной или двойной, но именно последняя из этих 2 форм стала обозначать формальность. Съемные отдельные манжеты, как и съемный воротник, можно было выворачивать, если одна сторона была испачкана.
В 19-ом веке манжету часто оставляли не застегнутой сбоку, так что она могла свисать на полдюйма ниже рукава пиджака, возвращая к тем дням, когда рубашка считалась нижним бельем и служила защитным слоем от более грубых материалов. В принципе современные каноны манжеты следуют эстетике своих предков, добавив предостережение, что кусочек ткани рубашки ниже может зрительно
удлинить руку, при условии, что длина рукава пиджака подобрана правильно. Мужчина с короткими руками должен всегда использовать эту "ловкость рук".
Так как рука действует в соответствии с выражениями лица мужчины, чтобы подчеркнуть и усилить эффект, одежда для кисти привлекает свою долю эстетической фокусировки и дискуссии. Вот самый знаменитый денди Италии начала 20-ого века, поэт Габриэле Д'Аннуцио (слева, вверху), с "распустившимися манжетами". В безукоризненном спокойствии жесткий воротник и манжета поднимают приложения до поэтического совершенства.
Спор между жесткими съемными воротниками и мягкими пришитыми потерял большую часть своего пыла к тому времени, когда знаток воротника на пуговицах Фред Астер появился на этом следующем снимке. Собственный мастер сцены и экрана Америки, а также мягкого стиля любил сочетать свои воротники с пуговицами от Брукс практически со всем: двубортными костюмами, парадными свадебными галстуками, свитерами кардиганами. Он даже закалывал воротник книзу, просто чтобы показать ему, кто тут хозяин. Возможно, требуется безупречный исполнитель, чтобы оценить другого, так что заправленные манжеты рубашки Фреда Астера создают великолепный фон для непредсказуемого положения его воротника (слева, в центре). Как и походка танцора, его одежда всегда находилась в постоянном движении.
Думаете, что манжета рубашки была смоделирована просто как портновская затея, предназначенная соединять рукав к запястью? Жан Кокто так не думал (слева, внизу). Как его соотечественник Стефан Граппелли сделал для скрипки в джазе, Кокто возвысил украшение запястья в форму искусства, одевая руку с той же творческой энергией, которую он вкладывал во все визуальные создания.

0

26

http://fashion-blog.narod.ru/image061.jpg

Монограмма рубашки

Когда белье было впервые отправлено из дома, монограмма использовалась, чтобы подтверждать его принадлежность. В период расцвета мужской моды подтяжки с монограммой, пряжки ремней с инициалами и вышитые носовые платки были популярными подарками у всех, от конюхов до церемониймейстеров, одновременно считаясь знаками любви от прекрасного пола. Сегодня некоторые мужчины считают выставление напоказ своих инициалов чем-то претенциозным, тогда как другие оценивают это как знак индивидуальности и качества.

Хотя парадная рубашка считалась нижним бельем до, пожалуй, конца 1930-ых, большинство монограмм исчезли из вида, переместившись либо вниз на полу рубашки, либо под жилет костюма. Когда жилет стал исчезать и мужчины начали снимать пиджаки прилюдно, этот намек начал приобретать свои собственные черты.
Благоразумие - это основа хорошего вкуса, и крупные или расположенные на видном месте инициалы не благоразумны. Расположение монограммы на воротнике или манжете ясно объявляет о недостатке такта у нарушителя. Как и в большинстве вопросов мужского украшательства, меньше обычно значит больше.
Чтобы монограмма рубашки создавала нюанс классности, стиль букв должен быть простым и мелким, не больше чем четверть дюйма высотой. Большинство монограмм должны располагаться примерно в 4 дюймах (10 см) влево от центра планки рубашки. Если на рубашке есть карман, инициалы обычно находятся в его центре или располагаются посередине его верхнего ранта. Обычно инициалы вышивают наверху вручную, иногда буквы при этом вышиваются крошечными стежками. Из-за уменьшенного масштаба отметок, они часто выполняются контрастно: или более темного оттенка, или другого цвета, чем материал рубашки. Если ткань с рисунком, монограмма обычно повторяет один из составляющих цветов. У некоторых мужчин есть любимый цвет, такой как золотой или фиолетовый, который служит для подчеркивания их личного стиля.
Монограмма Тайрона Пауэра настолько мала (наводя на мысль о сделанном от руки оригинале), что становится центром внимания. Ее появление отражает английское и американское пристрастие к более явному расположению на кармане, примерно в 9 дюймах (23 см) ниже горловины. В противоположность этому, герб европейского мужчины поддерживает его склонность к дисциплинированному замалчиванию. Расположенная чуть ниже прямой линии видимости, нижняя граница монограммы обычно находится приблизительно в 14 дюймах (35 см) от горловины или в 4-5 дюймах выше пояса брюк. Из двух местоположений эта дислокация определенно более изящная, если не сказать шикарная.
Когда житель Континента не застегивает свой однобортный пиджак, начинается дуэт на уровне талии между открытыми бортами пиджака и концами галстука. Освобожденные концы галстука, в ритме с походкой мужчины, развеваются спереди рубашки, позволяя только краешку монограммы показываться. Без излишних отвлечений эти маленькие оркестровки приобретают свой собственный символизм.
Английская аристократия давно признавала свою унаследованную склонность к эксцентричности. Фред Астер дружил с достаточным числом этих обученных камердинерами парней, чтобы наблюдать такую форму из первых рук. Размещение своих инициалов на внешнем рукаве рубашки - это или обычай, свойственный типам из шоу-бизнеса, или еще одно пристрастие знати, имеющей слишком много времени в своем распоряжении. Имеет ли такое бахвальство привкус больше титулованности, чем театральности, одно точно: поставленное клеймо на верхней части рукава рубашки определенно усиливает ощущение пошива на заказ, предложение, которое вряд ли проглядят те, кто склонен к этому.

0

27

Глава 8.
Одеяние для шеи

Несмотря на три века упорных попыток ослабить хватку галстука за глотку цивилизованного мужчины, эта незначительная полоска шелка продолжает держаться за драгоценную жизнь. Как боец, побитый в прах в течение 11 раундов, но исполняющий почти чудесное возвращение в 12-ом, галстук закончил 20-ый век на высокой ноте. Парадный, полностью тканый, одновременно обладающий всеми манерами спортивного, высокомерный галстук-самовяз вернулся из фактического забвения моды на передний край стиля.
Несмотря на, по-видимому, неумолимое сопротивление смерти по декрету моды, характерное для этого забавного украшения, мужское одеяние для шеи встречает свой самый серьезный вызов на свидание. Хотя рабочее место традиционно было передовым бастионом галстука, быстрый отход от формальности вручает этому бывшему дополнению к мужской элегантности уведомление об увольнении, приглашая любое число менее сдерживающих горло альтернатив обратиться за работой. Все более распространяется среди мужчин на правящих позициях практика не носить галстук. В обстановке некоторых офисов голошеий руководитель стал символом нового стиля управления.
В ироническом твисте долгосрочный защитник галстука, корпоративный конформизм, возможно, сейчас окончательно его уничтожает. Трудно сказать, будет ли последнее погружение в удачу галстука постоянно изменять его судьбу. Без сшитой униформы, монополизировавшей корпоративный пейзаж, роль галстука в современной мужской моде определенно изменится. Его появление более чем когда-либо будет значить желание владельца создать более парадный, авторитарный имидж. Возможно со временем, мужчина сможет начать рассматривать галстук как доказательство своей индивидуальности, что-то, что выделяет его из толпы.

Галстуковедение

Так как галстук должен быть приятным на ощупь, шелк неоспоримо является лучшей тканью. В идеале тактильные качества изящного шелкового галстука должны производить ощущение, отличное от кожи. Термин, который промышленность использует для обозначения веса, текстуры и ощущения на ощупь ткани, называется ощупь. Знатоки ценят красивую ощупь.
Мотив галстука, или рисунок, выражает поэзию, ощущение прихоти, психологию индивидуального владельца. Мотивы дизайна, называемые галстуковедение, начали процветать в 1930-ые. 2 большие семьи дизайна делят царство галстука с рисунком: тканые из крашеной пряжи и набивные. В первом случае жаккардовый ткацкий станок вплетает нити различных цветов прямо в ткань, тогда как во втором цветные рисунки набиваются прямо на сырой или окрашенный шелк.

0

28

Тканая одежда для шеи

Так как он позволяет располагать мотивы с точными деталями, одновременно предоставляя несравнимое богатство ощупи, тканый шелковый галстук считается высшей досягаемой вершиной в мужском плюмаже. Процесс выработки ткани сдерживает природный блеск цвета, вводя его в сложное поверхностное сплетение, делая тканый галстук-самовяз самым нарядным из всех шелковых галстуков. Хотя тканые модели составляют небольшой процент из всех шейных предметов гардероба, производимых каждый год, им снова стали оказывать предпочтение, вместе с шитой вручную одеждой и индивидуальным изготовлением обуви.
Вот классический пример того, как Англия стала задавать стандарты в международном мужском стиле большую часть 20-ого века. Галстук Макклесфильда, шелковая группа рисунков, изготавливаемых из небольших волокон в виде ромбов, квадратов и кругов, стал особенно моден среди хорошо одетых британских мужчин в начале 1920-ых. Эти маленькие геометрические фигурки сначала выполнялись в контрастных тонах серого, черного и белого, придавая эффект инкрустации по дереву поверхности галстука. Они были изюминкой текстильных ткачей из Макклесфильда, маленького городка в Ланкашире, на северо-западе Англии.
Среди образованных в портновском искусстве людей во всем мире галстук Массклесфильд продолжает пользовать долговечной репутацией квинтэссенции вкуса английского высшего класса. Заметим в скобках, что он является единственным жанром традиционного одеяния для шеи, который сохраняет свою первоначальную метафорическую образность. Называемый в определенных кругах "свадебным галстуком", этот серебристый галстук начал свою вертикальную карьеру как обязательный длинный галстук в формальном дневном гардеробе, подразумевая свадьбы и другие дневные празднования. Когда модная одежда начала искать себе компанию, парадный галстук Макклесфильд обнаружил, что его элитная служба расширилась и включает украшение других менее формальных ансамблей.
От королевских мероприятий до родео, вот в картинках история подъема Макклесфильда к звездному статусу в одежде, начиная с барона Никола де Гунсберга, общественного деятеля Энтони Дрексела Биддла и голливудских Роберта Монтгомери и Гари Купера.
Хотя существуют мириады рисунков тканых галстуков, только горстка завоевала освященные веками места правильности и пристрастия в гардеробе джентльмена. Один из самых почитаемых - это галстук Спиталсфильд, еще один вклад легендарного стиля Англии с Бонд Стрит в неизменную моду шейной одежды. Поднимаясь к известности рядом со своим серебряным собратом Макклесфильдом в 1930-ых, этот тканый галстук так же был назван в честь города, изготавливающего его, Спиталсфильд, в предместьях Лондона.
Дизайн Спиталсфильда первоначально отличался от Макклесфильда немного более причудливыми и крупными мотивами, которые были выполнены по всему пространству из 2-, 3- или 4-цветных комбинаций. Этот более гибкий тип шелкового дизайна составляет становой хребет тканых предметов шейной одежды Британского высшего класса. Более не производясь исключительно в этом маленьком городке около Лондона, тканые галстуки типа Спиласфильд сейчас изготавливаются по всему миру.
Здесь Дин Ачесон полагается на твердую руку своего воротника с петлицами, чтобы приуменьшить обвисшую линию шеи, тогда как классность его галстука Спиталсфильд повышает его дипломатическую учтивость.

0